Рекомендации по размножению кактусов посевом

Настоящие рекомендации подготовлены известным специалистом из ВНР, членом И. О. С. Петером Керном (перевод А. Е. Смолина). В рамках этих рекомендаций, которые, однако, не исчерпывают всю тему, на основе богатого опыта автора начинающие кактусоводы, особенно те, которые не имеют теплиц или других «капитальных устройств», смогут практически применить новейшие достижения в области посева.

Редакционный совет РОЛК рекомендует также начинающим кактусоводам литературу освещающую сопутствующие посеву вопросы: прививку, удобрение и т. д.:

• Рекомендации по выращиванию кактусов («В помощь кактусоводу», Алма-Ата, ЦСКООП, 1977 г.).
• Рекомендации начинающим кактусоводам («В помощь кактусоводу», Алма-Ата, ЦСКООП, 1978 г.).

Тот, кто хочет расширить свою коллекцию, может избрать различные пути: растения можно купить или обменять. Возможно также приобрести или обменять детки. И, естественно, можно купить семена и посеять. Покупка кактусов для любителя особенно в небольших населенных пунктах во многих случаях довольно сложна. Очень часто также случается, что те растения, которые хотелось бы приобрести, достать нельзя. Кроме того, человеку доставляют больше удовольствие кактусы, которые он сам вырастил, чем те, которые купил уже «готовые».

Нет для кактусовода удовольствия больше, чем наблюдать как появляются маленькие сеянцы, их рост, а также потом, когда без сомнений устанавливаем к какому виду относятся сеянцы. Поэтому рекомендуют каждому, кто собирает кактусы, вникать в тайны природы и свои кактусы размножать посевом. Существует уверенность, что любитель кактусов становится кактусоводом только посредством посевов.

Происхождение семян

Семена, относительно их происхождения, могут быть трех видов:

• а) могут происходить из больших кактусоводческих хозяйств, которые продают и семена;
• б) могут также происходить из собственной коллекции или из коллекции какого-либо из наших коллег;
• в) могут происходить и из мест естественного произрастания, где они были собраны специалистами; это семена уже известных или новооткрытых растений.

Нашей цели лучше удовлетворяют первые две группы. Хозяйство, которое занимается выращиванием семян продаст нам в целях сохранения хорошего имени фирмы и круга покупателей, по-возможности, лучшие по всхожести семена. Наши собственные растения и растения наших друзей, на которых созревают семена, можно действительно долго наблюдать. В этом случае мы знаем, что именно цветет. При этом можно следить за тем, чтобы не произошло ненужного скрещивания. В любом случае нежелательно, чтобы из потомства наших чистых растений в конце концов образовался какой-нибудь гибрид, ведь кактусовод может использовать такое богатство родов и видов, что не хватит человеческой жизни для сбора и части всего этого.


Семена третьей группы не рекомендуются, если это касается новых видов. Мы ведь не знаем, что представляют собой семена растений, носящих то или иное неизвестное нам название. Если же семена не от известных и признанных сборщиков-профессионалов, то может случиться, что такие «новые» виды уже известны под другим, по международно признанным названием, а от них только дождемся нежелательного и неприятного сюрприза. В противоположность нашим старым взглядам, что определенная акклиматизация растений, выращенных ,в Европе, является предпосылкой более высокой всхожести собранных здесь семян, автор на практике наблюдал, что импортные семена, если они свежие, имеют намного большую всхожесть, чем подобные семена, выращенные в Европе.

Любители, имеющие малые коллекции даже в относительно плохих условиях могут достичь прекрасных результатов и с семенами двух первых групп.

Сбор и хранение семян

Разумеется, здесь не затрагивается вопрос о сборе кактусных семян на их родине, поскольку большинство кактусоводов едва-ли когда будут иметь такую возможность, чтобы заняться этим приятным делом па местах произрастания кактусов. Но можно спокойно говорить о сборе и о плодах и семенах в наших собственных коллекциях или коллекциях наших друзей.

Семена находятся в большинстве в мягких плодах (ягодах). Плод /в период созревания имеет яркую, по не кричащую окраску, часто красноватую. Он может иметь в диаметре миллиметр, но может быть величиной и с апельсин или даже больше. Различают следующие виды плодов (по по форме очень трудно судить о систематическом положении растений):

1. Мягкие плоды:

• а) ягодообразные, не растрескивающиеся;
• б) растрескивающиеся;
• в) слизистые, расплывающиеся.

2. Частично мягкие плоды, которые в сухом состоянии еще не похожи на сухие «коробочки».
3. Сухие плоды:

• а) распадающиеся;
• б) лопающиеся коробочки;
• в) разламывающиеся, которые после разламывания открыты снизу.

Когда собирать плоды и как их подготовлять? Что касается этого вопроса, то можно сослаться только на опыт известных кактусоводов, потому что специальная литература почти без исключения молчит когда касается этой темы.


В случае «1а» общим признаком зрелости служит почти всегда красная или пурпурно-красная окраска плода. Следует аккуратно раскрыть плод и выковырнуть темпоокрашенные семена. Если окраска семян светлая, то они еще не созрели и имеют пониженную всхожесть.

В случае «16» признаком созревания является растрескивание плода. Семена аккуратно очищают от остатков плода. Семена, полученные из еще не треснувших плодов, имеют пониженную всхожесть.

В случае «1в» вытекание слизистой массы плода означает полную его зрелость. Проделывают то же, что и в случае «16», но нужно удалять и слизистую массу плода с тела и колючек материнского растения, поскольку она может быть хорошей средой для возможных заболеваний.

В случае «2» семена гбтовы, когда плод начнет смарщиваться и высыхать, обрабатывается как в случае «16».

В случае «За» на зрелость семян указывает раскрытие плода.

В случае «3б» можно перед растрескиванием плода после легкого встряхивания узнать, свободно ли шевелятся уже в нем семена. Если да, то снимают плоды. На почти созревшие плоды можно надеть мешочек из полиэтилена или ткани, чтобы предотвратить разбрасывание семян.

В случае «Зв» снимают плод сразу, как только появится признак открытия в нижней части.

Семена недолго сушат в затененном, сухом и проветриваемом месте. Большие семена полностью очищают от возможных остатков плода и оставляют сушиться так, как приведено выше, на более продолжительное время. Большинство семян кактусов созревают в такое время, когда о посеве во обще нельзя и подумать (осень). По этой причине и до посева, о котором упоминается ниже, семена нужно какое-то время хранить. Уместно напомнить, как это выглядит в природе. Семена лежат многие месяцы и годы открыто и подвергаются постоянному воздействию солнца и ветра. Бумажный пакет не может считаться наиболее пригодным для хранения семян. Ведь он не вентилируется и не пропускает солнечный свет. Возможно, что это является одной из причин знаменитой «невсхожести». Помимо этого нужно считаться и с тем, что большая часть кактусов растет на плоскогорьях, которые характеризуются разреженной атмосферой. Можно твердо констатировать, что по этим соображениям растения требуют большей дозы ультрафиолетовых лучей, чем растения, растущие в низмненности.


На основании упомянутого было бы желательно подвергнуть наши хранящиеся семена опытному воздействию время от времени ультрафиолетовыми лучами. (Например, электролампой с соответствующим спектром). Полученные данные, касающиеся всхожести, можно было бы сравнить с всхожестью семян, хранящихся традиционным способом. Тут не рассматривается вопрос о губительном действии ультрафиолетовых лучей на бактерии. Если подытожить -все ранее сказанное, то можно констатировать: наши семена должны храниться в сухом (но не слишком сухом) проветриваемом месте и, если это приводит к желательному результату, то и подвергаться в определенных дозах и сроках ультрафиолетовому облучению.

Специальная литература упоминает о том, что семена большинства кактусов требуют больший или меньший период дозревания, чтобы достичь оптимальной всхожести. Исключение составляют фраилеи, семена которых имеют оптимальную всхожесть сразу же после созревания плода. Семена астрофитумов всходят очень хорошо с первого по четвертый год после созревания. После этого они быстро утрачивают всхожесть. Семена гимнокалициумов, например, Гимнокалициум Михановича разновидность Фридриха имеют оптимальную всхожесть через полтора года после созревания плода. Семена зеленоцветковых гимнокалициумов всходят оптимально после созревания плода.

В последнее время рекомендовано много средств для повышения всхожести семян. Это гормоны, как видно из описаний. Поскольку ,в специальной литературе мы не находим никаких конкретных указаний, было бы интересно, если кто-нибудь, кто имеет подобные вещества, мог сообщить РОЛКу об этом.

Строение семян, их величина

Если сделать разрез кактусного семени, то можно увидеть, что по большей части строение семян, независимо от их величины, одинаково. Если последовательно идти от внешней части к внутренней, то видим следующее:

• а) внешняя твердая (чаще всего темноокрашенная) кожура семени с зародышевым отверстием (micropyle). Зародышевым отверстием прорастает совсем немного кактусов. Твердая кожура тоньше всего в месте, называемом рубчиком (hilum). В большинстве случаев семена прорастают в этом месте;
• б) внутренняя мягкая (чаще светлоокрашенная) кожура (testa), которая присоединена двумя отростками к питающим сосудам;
• в) собственно эмбрион (зародыш) с «пыльцевым шнуром», на котором можно ясно видеть оплодотворенные пыльцевые зерна;
• г) питающие сосуды, которыми эмбрион питается.

Величина семян кактусов различна. Нельзя считать общим правилом (за исключением опунций), что большие растения должны иметь большие семена, а малые растения — мелкие. Это совершенно ошибочно. Очень хорошо описания семян различных родов приведены в выпусках Г. Краинца «Die Kakteen» (в IV части, описывающией морфологию кактусов). Для обычных любительских нужд эти знания не так важны. Нужно какое-то время, прежде чем кактусовод несколько овладеет этими различиями и признаками, хотя это очень интересно. Следует заметить, что разделение некоторых родов, например, гимпокалициумов на основе строения семян очень выдающееся явление.

Как прорастают семена в природе

Как отмечено выше, семена в природе, в сравнении с возможностями кактусовода, находятся в суровых условиях. Этот факт трудно достаточно широко осветить, поскольку очень мало кактусоводов имеет все возможности для того, чтобы создать действительно оптимальные условия. Это в первую очередь зависит от финансовых возможностей (отопление теплицы, электроэнергия — лучше сказать расходы на отопление и т. д.), во-вторую очередь и не на последнем месте — время, которое все это требует (хотя бы для того, чтобы при отоплении добиться поддержания постоянной температуры), поскольку большинство кактусоводов связано основной профессией, (учебой).

В природе семена могут подвергаться воздействию следующих факторов:

• а) плоды, которые находятся в мягком виде, могут быть поражены плесенью;
• б) люди или животные могут их уничтожить;
• в) долговременному воздействию солнечных лучей (здесь говорим главным образом о действии тепла). В некоторых случаях это длится все лето. От этого они могут утратить свою всхожесть. Или может быть это иногда ее увеличивает?
• г) семена падают на землю, которая не дезинфицирована.

В 99 случаях из 100 она тверда как камень и покрыта ковром перепутанной растительности. Фотографии одной венгерской экспедиции Чили показывают, в большинстве, голую каменистую осыпь из щебня различной величины, но пи в косм случае не питательную землю, соответствующую нашим представлениям. Конечно, здесь есть много возможных причин, почему семена не прорастают. Но такое положение является и предпосылкой естественного отбора. Только выносливые индивидуумы растут дальше. В природе случается, что семена получат немного влаги только через длительное время. О росе здесь не говорится, а также и о воздействии туманной зоны. Это не относится и к эпифитным кактусам. Если же длительность и количество солнечного освещения оптимальны и, если есть необходимая влага, то возможно, что семена прорастут. В природе на поверхности земли совсем не имеется тепличного микроклимата. Здесь нет и никакого «спертого» воздуха. В разделе о свете и тепле к этому вопросу мы еще вернемся.

Подготовка семян к посеву

Если внимательно понаблюдать за семенами, то можно заметить, что зародыш находится на определенном месте (лучше сказать: на определенном месте выступает из тесты). Поэтому не безразлично, как длинен путь, которым корневая шейка или корешок прорастающих семян должен пройти, чтобы принять естественное положение. В этом случае можно помочь растению тем, что устаналивают семена в правильное положение с помощью увеличительного стекла. Но особой важности этому придавать не следует, а рекомендовать это можно только тому, кто располагает большим количеством времени и хочет добиться более высокого процента всхожести, чем обычно.

Важно также проверить отдельные порции семян, нет ли среди них семян заплесневевших или остатков плода на некоторых из них. Заплесневевшие семена должны быть без жалости уничтожены. Остатки плода па семенах осторожно удаляют. Когда это выполнят, желательно также обезвредить семена от вредных бактерий, спор плесени и т. д., которые не видны невооруженным глазом. Этого достигают химическими средствами. Подготовляют блюдце, в котором растворяют описанные ниже химикаты и в приготовленном растворе оставляют семена на 5—10 минут. В течение этого времени все медленно перемешивают деревянной палочкой.

Хинозол: 0,5 г на 1 литр воды, пока еще очень действенное средство, также и польский «Хиноксизол».

Марганцево-кислый калий: для употребления пригоден раствор, имеющий розовую окраску. К сожалению, совсем не защищает от дальнейшего поражения плесенью.

Применявшийся ранее «Церсзан» уже не рекомендуется, так как установлено, что против большинства плесеней он не эффективен. Это доказано, хотя ряд статей в зарубежных журналах отзываются о нем похвально. Кроме того, он уменьшает всхожесть и рост из-за содержания ртути. То же самое можно сказать и о медесодержащих средствах.

Наиболее остроумный и биологически обоснованный метод рекомендован польским кактусоводом Веславом Бойцовским. Основная идея этого метода заключается в том, что различные низшие грибы образуют антивещества, правильнее сказать антибиотики, которые уничтожают другие низшие грибы, среди которых также и плесневые,поражающие семена кактусов, или по крайней мере уменьшают их воздействие. Войновский рекомендует целый ряд таких антибиотиков. Следует расширить опыт с антибиотиками, имеющимися у нас в наличии. Однако, пока мы не можем однозначно пропагандировать этот метод.

Можно также механически очищенные семена положить в мешочек из льняного полотна, погрузить его в химический раствор, и семена с поверхности осторожно промыть. Если же семена используются не сразу, рекомендуется хранить их до посева в сухом, прохладном месте. После дезинфекции семена сушат несколько минут на промокательной бумаге, но только тогда, когда существуют препятствия к немедленному посеву или хотят очистить семена еще и другим способом. Наконец, приведенными выше растворами можно также просто опрыскать, чтобы семена не были каким-то образом повреждены. Естественно, что невозможно и при самой тщательной обработке семян совершенно уничтожить все бактерии и споры плесневых грибов, потому что они могут уже задолго до того проникнуть, например, через внешнюю и внутреннюю кожуру и испортить семена изнутри.

Перед посевом можно сухие семена (например, семена опунции) в районе рубчика осторожно надпилить, а согласно некоторым авторам даже полностью (начиная с узкой стороны) осторожно удалить с помощью лезвия безопасной бритвы внешнюю кожуру семян. Однако, для этого потребуется необычное терпение. Но в действительности такая «гимнастика пальцев» совсем не нужна, поскольку получасовая ванна в теплом растворе азотной кислоты с реакцией рН-4 может сотворить чудо. Для семян опунций эту операцию можно провести и в течение целого часа. Опыт подтверждает, что даже хранящиеся несколько лет семена, считающиеся невсхожими, начинают прорастать. Вот так проверяется наша точка зрения на неспособность к прорастанию.

Время посева

Посев не связан ни с каким определенным временем. Можно сеять в любое время года, хотя как показывает опыт автора и опыт других кактусоводов- осенний посев менее вынослив, чем остальные посевы. Однако, и с этим обстоятельством можно справиться, если применить посев в герметических банках, о котором будет сказано ниже. Можно уверенно сказать, что ® наших климатических условиях уже в марте-апреле возможно сеять без искусственного света и тепла.

В противоположность общераспространенному предрассудку зимний посев (январь-февраль), как многие убедились и как это подтверждает также новейшая специальная литература, выносливее, чем весенний и летний посевы. Сеянцы из зимних посевов превосходят сеянцы из летних и весенних посевов как величиной, так и жизнеспособностью.

Во что можно сеять?

Не безразлично, в какой субстрат сеять. Хотя природа и одарила семена значительной выносливостью, мы имеем (возможность создать для них оптимальные условия.

Если субстрат ошпаривают кипятком, подогревают или пропаривают, то уничтожают не только врагов прорастающих семян, по одновременно и губят полезные почвенные бактерии. Восстановление этих бактерий происходит далеко не так быстро, как можно ошибочно предполагать. Поэтому нельзя в скором времени рассчитывать на размножение бактерий, которые помогают образованию питательных веществ и росту растений.

Если применяют обычную «кактусную землю» содержащую также и зародыши плесени и грибов, то нужно считаться и с неприятными сюрпризами.

Если применяют песок, то может случиться, что глина, содержащаяся в песке, очутится на поверхности субстрата и образует корку, препятствующую росту растений. Если применить промытый песок, то укоренение малых сеянцев будет плохим, а кроме того, сеянцы не найдут достаточного количества питательных веществ, поскольку их перед посевом вымыли. Или, правильнее сказать, сеянцы могут расти только такое время, пока не израсходуют собственные запасы питательных веществ (гидропоника без питания!).

Не остается ничего другого, как выбрать такой субстрат, который нс имел бы приведенных выше недостатков, а им является кирпичная крошка. Нашей цели лучше соответствует крошка с зернами от 0,5 до 2 мм. Обращаем внимание на то, что нужно применять кирпичную крошку, но ни в коем случае не пыль. Крошку нужно хорошо промыть, чтобы она совсем не содержала пыли, которая могла бы образовать «кирпичное болото» внутри субстрата. Качество крошки можно повысить тем, что оставляют ее на некоторое время в растворе соляной кислоты с рН=3. Этим снижается содержание кальция. И естественно, щелочная реакция крошки. Если сеют очень мелкие семена, то можно применять крошку с величиной зерна 0,4 мм. Крошка насыпается слоем от 1,5 до 2 см на обычную кактусную землю. Но можно применять также и одну крошку. Кирпичная крошка имеет следующие преимущества:

• избыточная вода легко стекает, почти красная окраска показывает на достаточность увлажнения, светло-красная, наоборот, па недостаток влаги;
• она почти стерильна, если все-таки появится какая-нибудь плесень, ей трудно распространиться, а изолировать и удалить се легко;
• поскольку субстрат содержит мало питательных веществ (содержит только необходимейшее количество в минеральной форме), сеянцы вынуждены образовывать корешки необычной величины, которые достигнув кактусной земли будут настолько закалены, что им вредители, бактерии и грибы не могут причинить большого вреда. На вопрос нужны ли вообще такие корни, следует подчеркнуть, что это в первой стадии роста сеянцев совсем не обязательно, но в дальнейшем их рост может резко продвинуться, если образована необходимая корневая система, потому что повышенное потребление питательных веществ является основой создания большей ассимиляционной поверхности.

Раньше много говорилось об опытах с перлитом при посевах семян, которые как-будто были успешными, что нельзя считать невозможным, поскольку перлит содержит ряд элементов, хорошо воздействующих на рост растения. По сравнению с кирпичной крошкой имеет следующие недостатки: во-первых, невозможно как у крошки, просто визуально установить влажность субстрата; во-вторых, посев может быть быстрым поднятием воды и даже собственной влажности субстрата «вымыт» или просто сдвинут со своего места. Перлит тоже можно считать за почти стерильный субстрат. Аналогично можно применить и другие, широко рекомендуемые сегодня материалы, например, дробленые пластмассы, пористые губчатые пластмассы и т. д.

Чешский кактусовод Здеиек Флейшер рекомендовал субстрат следующего состава (в первую очередь для посева з закрытых банках): 4 доли мелкого песка, 1 доля просеянного торфа, 4 доли кирпичной крошки. Приведенный субстрат увлажняется 0,1 процентным питательным раствором. Благодаря применению торфа он умеренно кислый.

Для посева можно применить следующую посуду:

• деревянные ящики, которые, однако, следует применять после основательной дезинфекции (например, 1-процентным раствором медного купороса, но растворы, содержащие медь, отрицательно действуют на рост кактусов) или после покрытия каким-нибудь защитным средством для дерева. Посуда может сравнительно долго применяться, если ее внутри основательно обжечь. Этим восприпятствуют новому заселению ее вредными микроорганизмами. Источником такого успешного действия обжига является активный слой угля. Обработанная химикатами деревянная посуда может применяться только короткое время, поскольку она частично отнимает у субстрата воду. Приблизительно через два года некоторые кактусоводы прокрашивают всю посуду из любого материала, кроме плошек из пластмассы, битумом, растворенным в бензине. Бензин испаряется через несколько минут, а битум проникает в поры материала. При окраске остерегайтесь огня!
• классические плошки или горшки, если они не помещены © такой же субстрат, какой находится внутри, совсем неприменимы, потому что из-за пористости материала накапливается влага ,в их стенках, а потом она быстро испаряется, так что нужно чаще поливать и поэтому здесь образуется известковая корка и развиваются водоросли в субстрате;
• жестяные плошки очень употребительны. Они делают возможным минимальную поливку и хорошо удерживают температуру субстрата;
• посуду из пластмассы можно считать лучшей, потому что здесь практически также, как у жестяных плошек, не происходит колебаний температуры. Лучше сказать, температура субстрата, который в них находится, почти постоянная. Переход от высших температур к низшим или обратно очень медленный. Однако, нужно проверить, не реагирует ли пластмасса посуды с кислотами, содержащимися в субстрате или В этом можно легко удостовериться, когда посуду наполнить землей, опрыскать ее, закрыть стеклом и поставить на солнце .Через один или два часа снимают стекло и, если почувствуем неприятный ацетоновый запах, то посуда непригодна для посевов;
• ящики изготовленные из этернита (асбошифера) также применимы, если перед употреблением удалить кальций таким же способом, как для кирпичной крошки.

Метод посева в закрытые стеклянные банки по З. Флейшеру состоит в том, что берут пол-литровую или литровую банку и проделывают следующее:

• в середину ставят трубочку диаметром около 1,5 см, се высота должна быть несколько больше высоты субстрата (рекомендуется 3—4 см);
• закрывают отверстие трубочки бумагой или куском ваты и наполняют банку субстратом;
• в дальнейшем разделывают всю поверхность субстрата вертикально с помощью полосок стекла на столько участков, сколько нужно, и втыкают в каждый отсек табличку с номером;
• после этого стерилизуют около 1 часа приготовленную таким образом банку, уплотняющую резинку и стеклянную (металлическую) крышку, а также отдельно воронку и черпак горячим паром 80—100°С;
• как только субстрат охладится, /высевают чистые дезинфицированные семена. Потом вставляют воронку в установленную в банке трубочку и черпаком медленно наливают заранее подготовленный питательный раствор до тех пор, пока поверхность субстрата не начнет увлажняться (однако, некоторые любители предпочитают производить посев после увлажнения);
• после этого накладывают резиновый кружок, крышку и прижимную скобу и ставят подготовленный таким способом посев летом в полутень, зимой на солнечное место.

Плесень может развиваться по многим причинам:

• при всей аккуратности в посев могут попасть зародыши плесени (например, с семенами), как было уже сказано;
• в оптимальных условиях частично погибшие зародыши плесени могут опять ожить (например, летом, если посев поставлен на прямое солнце). Чтобы сохранить посев, можно пораженную часть посева механически удалить, а это место химически дезинфицировать. После этого банку оставляют открытой, потому что свежий воздух препятствует распространению плесени.

Рекомендуется давать посеву переменную температуру. Зимой семена не требуют никаких искусственных источников тепла, потому что прорастают и при нормальной комнатной температуре.

Пикировать нужно только тогда, когда сеянцы будут теснить друг друга. В этом случае открывают банку и оставляют растения еще три-четыре недели внутри, чтобы они привыкли к наружной температуре. Только после этого можно пикировать.

Достоинства такого метода следующие:

• посев недоступен вредителям;
• ввиду незначительного испарения, в течение 6—12 месяцев достаточно один-два раза долить немного жидкости (если же банка хорошо закупорена, то это вообще не нужно);
• не нужно посев опрыскивать, поливать или увлажнять снизу, потому что, если резинка хорошо уплотняет, то субстрат не может высохнуть так, чтобы это повредило посеву;
• мелкие семена также хорошо всходят (высевать пародии рекомендуется в январе). При воздействии постоянно «спертого» воздуха прорастают даже такие семена, которые иначе трудно прорастают или вообще не прорастают);
• сеянцы, выращенные в закрытых банках, в сравнении с теми, которые были выращены «консервативным» способом за одинаковый период © два-три раза крупнее. Здесь упомянуто о питательном растворе. Можно рекомендовать питательную соль Буксбаума.

Интересен также посев с помощью фильтровальной бумаги (метод Чсрвинки). Семена раскладывают между двух увлажненных листков фильтровальной бумаги (влажность должна оставаться постоянной). Преимуществом этого метода является то, что можно пикировать сразу-же после прорастания семян. Недостаток его заключается в том, что семена должны в одно и то же время использовать свои запасы питательных веществ для образования корешков и зеленых частей и этим быстро лишаются этих своих резервов. Поэтому нужно пикировать как можно раньше.

При «консервативном» (традиционном) методе удобно применять посевные плошки высотой до 4,5 см, которые наполняются и подготавливаются следующим образом:

• убеждаются, что нижняя сторона плошек снабжена достаточным количеством дренажных отверстий. Отверстия закрывают хорошо прилегающими, изогнутыми к низу черепками (например, от старого горшка), а если плошка маленькая, то крупным песком.

Наполняют плошку субстратом (кактусной землей) так, чтобы его поверхность была ниже краев плошки на 1—2,5 см. Заполнение нужно сопровождать легким встряхиванием: чтобы субстрат несколько уплотнился, но черепки при этом не должны сдвигаться. Потом насыпают па кактусную землю кирпичную крошку слоем 0,7—1,2 см (более толстый слои, чем было приведено выше, потому что при увлажнении субстрат немного осядет). Таким образом до увлажнения поверхность субстрата будет на расстоянии 1 —1,5 см от краев плошки. Увлажнение делается водой с добавлением разбавленной азотной кислоты до рН=4. Увлажнение заканчивается, как только кирпичная крошка окрасится в темнокрасный цвет.

После увлажнения приготовляют полоски стекла, которые должны быть несколько короче краев посуды. Их ширина должна быть немного ниже краев посуды. Их вдавливают в субстрат, чтобы различные виды семян были отделены друг от друга. Если площадь между двумя полосками слишком велика для количества семян, которые у нас имеется, можно ее еще разделить полосками из пластмассы так, чтобы они выступали из субстрата около 1 см. На них можно написать нумерацию посевов (по возможности тушью или карандашом, которые стойки против влаги).

Данные о посеве записывают в книгу. В любом случае не полагаемся на память.

Оптимальная температура посева

Здесь будет затронута очень щекотливая тема. Взгляды на эту часть забот о кактусах очень различны и мы должны бороться со многими укоренившимися предрассудками прошлого столетия (происходящими, главным образом от профессиональных садоводов). Раньше чем рекомендовать какой-нибудь «рецепт», позвольте привести несколько биологических факторов, которые определенно объясняют потребность кактусов в определенном количестве тепла.

В тропических и субтропических пустынях и полупустынях (где растут неэпифитные кактусы) различие между дневной и ночной температурами составляет от 12 до 20°С.

Температура воздуха в течение дня может быть, например, 35—40°С. Но такая температура снижается на поверхности земли на 15—20°С, где сеянцы кактусов растут под защитой материнского растения или другой растительности: травы, зарослей и т. д.

Почва имеет температуру такую же, как и воздух, но не нагревается так быстро.

Семена кактусов прорастают уже при температуре 8—10° Это не относится к кактусам, растущим на больших высотах — лучше сказать, на такие семена, которые прорастают и при более низкой температуре (также часть мексиканских растений!). Да и новейшие сведения показывают (например, Конрад Клюглинг для рода Maihueniopsis), что некоторые роды требуют даже мороз, чтобы семена приобрели всхожесть! Вообще все говорит за то, что большинство семян прорастает ночью, когда температура ниже, чем днем. Такое положение многие сами тоже наблюдали. Таким образом:

• нужно следить за тем, чтобы между дневной и ночной температурами был перепад по меньшей мере 10°С;
• в течение дня температура не должна превышать 20°С, поскольку влажное тепло ведет к сильному образованию паров и от этого тело (ткани) малых сеянцев становится слишком мягким. Это питательная среда для поражения плетенью;
• при желании постоянным «нижним подогревом» можно создать ночные колебания температуры (хотя при весенних и летних посевах подогрев вообще не нужен). Кроме того, нужно следить за тем, чтобы температура не превысила 20°С;
• до самого прорастания семян поддерживают низкую температуру. После этого температуру постепенно повышают, но не более 20°С и только тогда, когда растения уже не закрыты стеклянной пластинкой.

Необходимость света для посевов

Здесь нужно напомнить, что наука уже давно подтвердила, что для роста растений и образования хлорофилла намного важнее ультрафиолетовая часть света, чем инфракрасная (тепловое излучение). Поэтому нужно следить в первую очередь за освещением посева и только во-вторую очередь за его потребностью в тепле.

Посев имеет длинный фотоиериод. Поэтому следует ежедневно освещать посев 10—12 часов. В период года, бедный солнечным светом, этого можно достичь только с помощью искусственного света. Лучше подержать посев несколько дней в полутени, пока большая часть посева не начнет прорастать. Полутень, также как и низкая температура, значительно содействует прорастанию семян.

Свет может быть:

• естественным (прямые лучи, рассеянный свет);
• искусственным (люминесцентные лампы дневного света);
• комбинированным (дневное и искусственное освещение).

Если количество солнечного света недостаточно или его в этом месте мало, можно иногда прибегнуть к помощи соответственно направленных зеркал (применяют рассеянный свет).

Фотопериод должен выдерживаться с достаточной точностью (10—12 часов).

Помимо света нужно обеспечивать необходимую температуру и ее колебания.

Растения нужно только постепенно приучать к действию естественного света, потому что солнечный свет по своему спектральному составу не совсем такой, как искусственный свет, и резкая смена может привести к гибели растений.

При использовании естественного света нужно, если фотопериод (длительность освещения) слишком короток, дополнить продолжительность освещения с помощью ламп дневного света так, чтобы дополнительное освещение было разделено на две части. Например, восход солнца в 7 часов утра, заход в 17 часов, разница составляет 10 часов. Тогда досвечиваем утром от 5 до 7 часов и вечером от 17 до 19 часов, т. е. по два часа. Этим достигается 14-ти часовой фотопериод. Люминесцентная лампа воздействует только в том случае, если это лампа «холодного света». Расстояние от лампы до макушки растения должно быть максимально 12 см, минимально 10 см. Минимальное расстояние ламп друг от друга (между осями ламп) должно быть 5 см, максимальное 15 см.

Здесь уместно сказать также о закрытых стеклом посевных плошках. Обычное стекло поглощает большую часть ультрафиолетовых лучей. Кроме того, несмотря на всю осторожность, происходит значительное образование паров (отчего образуется на внутренней стороне стекла «конденсационная вода»). Если же конденсационная вода попадает на растение, это может принести большой вред. Удобно поставить небольшой проволочный каркас несколько выше краев посуды и вместо стекла все это покрыть полиэтиленовой пленкой, концы которой свисают через посевную плошку. При этом образуется необходимый, не слишком влажный микроклимат и ультрафиолетовые лучи без препятствий достигают до растений. Кроме того, конденсационная вода образуется в минимальном количестве. Такой метод особенно пригоден для тех кактусоводов, которые не бывают в течение дня дома (и этих большинство!).

Необходимая влажность посева

Поливать нужно всегда только снизу. Субстрат должен быть постоянно влажным, но никогда не заболоченным. Когда сеянцы уже крепко стоят на «собственных йогах», можно также осторожно опрыскивать. Если некоторые растения упадут, их можно каким-нибудь тупым предметом (деревянной палочкой, шпилькой) вдавить на свое место. Посев требует влажность также и зимой, помимо необходимых света и тепла.

Применение питательных растворов рекомендуется тогда, когда наши растения своей окраской или другими признаками покажут, что им чего-то не хватает или имеют избыток некоторых питательных веществ (например бледность — недостаток питания, слишком зеленая окраска — избыток питания). Применение питательных растворов, естественно, нужно также тогда, когда применяем «стерильный» субстрат.

Вредители посева

Наиболее известные вредители:

• актиномицеты (гниль посевов и т. д.);
• сине-зеленые водоросли, которые являются приметой заизвесткования почвы (типичный кислый запах);
• зеленые водоросли (растениям не вредят).

Средства для борьбы с вредителями или для защитных мероприятий против вредителей следующие:

• удаление пораженного участка (механический метод);
• дезинфекция пораженного участка. Например, полив водой с реакцией рН=4; с хинозолом (0,1 г на литр воды), с марганцево-кислым калием (розово-окрашенный раствор), с трипафлавином (также ксандедрин) — светло желтый раствор и т. д. Действие незначительное;
• удаление пораженного участка и дезинфекция (механико-химический метод). Это самый действенный метод.

Лучшим методом защиты является специальная подготовка семян и специально подготовленный субстрат (см. выше).

Нужно пикировать сеянцы или нет?

Пикировка малых сеянцев является такой болезнью, которая передается уже с «кактусоводческой древности». Но это не означает, что любитель не мог бы от этого выздороветь! Представьте, что есть и такие «специальные» книги, которые рекомендуют пикировать сеянцы в возрасте 3—4 дней. Обратимся опять к природе. Пикирует-ли их кто-нибудь? Иногда путают кактусы с капустой... Опыт нам показывает, что чем гуще посев, тем лучше растут растения. Пикировка повреждает тонкие корневые волоски растений и увеличивает число погибших сеянцев. Пикировка является грубым вмешательством в жизнь малых растений и результаты ее трудно устранить.

Пикировку можно рекомендовать только тогда, когда растениям становится тесно. Вообще нужно пикировать в течение второго года после исчерпания субстрата или потому, что сеянцы стоят так тесно, что взаимно мешают друг другу. В цветоводстве с мировым именем — Першере — на французской Ривьере автор видел среди другого, посевные плошки, где сеянцы были так набиты, что отдельные кактусы было невозможно различить. Першере сказал автору, что когда растения наконец перепикируют, они очень хорошо развиваются и деформация быстро исчезает.

Всегда удаляют больные растения и их место дезинфицируют.

После пикировки рекомендуется один или два дня не поливать. Растения помещают в полузатененное место. Можно также пикировать в заранее увлажненный, но дезинфицированный субстрат. Здесь не упомянуто о подогреваемой и освещаемой удобной комнатной тепличке и самодельных плошках, поскольку эта тема потребовала бы особой статьи. В каждом конкретном случае начинающий кактусовод может получить консультацию у опытных товарищей. Такие консультации, например «в Алма-Атинском кактусном клубе «Астрофитум», даются в дни занятий за 30 минут до их начала, а также на специальных занятиях для начинающих.