Цель формировки - это создание правильной кроны, у которой максимальное количество листьев находится в оптимальных условиях освещения. При этом желательно, чтобы листья были здоровые, не повреждённые вредителями, тёмно-зелёные, богатые хлорофиллом, в которых наиболее интенсивно идут процессы фотосинтеза.
Большинство комнатных растений при соответствующей формировке могут иметь максимальный размер около 1,5 м, а кинканы, каламондин, гуаявы, карликовые сорта мандаринов и лимонов до 1 м.
К формированию комнатных плодовых растений обычно подходят придерживаясь общих правил, придавая их кронам плоский вид. При этом штамбовая форма больше подходит цитрусовым, аноне, гуаяве, мушмуле японской; кустовая - фейхоа, гуаяве земляничной, гранату, кофе; веерная - инжиру, персику. Пассифлоры, виноград формируют в виде лиан в один или два стебля, обязательно с применением опор. При формировании кроны надо помнить, что каждая обрезка молодого деревца отодвигает срок его плодоношения, особенно для комнатных растений, которые растут заметно медленнее деревьев открытого грунта. Поэтому вначале надо стараться осуществлять формировку при помощи прищипки или выламывания молодых побегов, а ещё лучше так, чтобы росли только побеги, необходимые для создания скелета.
Есть несколько приёмов контролирования ростовых процессов. Так, для регулирования прорастания почки можно применять кебровку - нанесение узкого (1,5-2 мм) клиновидного поперечного выреза коры с захватом древесины. Вырез снизу почки предотвращает её прорастание, а сверху соответственно стимулирует её рост.
Чтобы побудить к росту веточку, до начала роста на её нижней стороне, там, где она отходит от стволика, делают не доходящий до камбия разрез на некоторое расстояние на самой веточке и на стволике.
Для стимулирования сильного роста проводника надо или оставить верхушечную почку, или обрезать его на хорошо развитую среднюю почку, а боковую ветвь или перевести в вертикальное положение, или обрезать на сильную почку на верхней стороне этой ветви.
Для получения слабого прироста надо выбрать в качестве побега продолжения ветвь, отходящую вниз или вбок, и удалить одну-три концевых почки обрезкой на слабую почку или сделать срез перед нижней почкой и одновременно удалить сидящие за ней почки на верхней стороне, а ослабляемую ветвь закрепить в горизонтальном или направленном косо вниз положении. "Неправильно" растущие молодые неодревесневшие побеги можно отклонять в требуемое положение при помощи подвязывания их к стволу, крупным ветвям или временной специальной опоре. Можно также использовать применяемый в "бонсай" способ - обкрутить ветку мягкой проволокой и затем придать ей желаемое положение. Необходимо только следить, чтобы и обвязка, и проволоки не "врастали" в кору дерева.
После достижения деревом требуемой высоты дальнейший его рост нецелесообразен. По чтобы у всего дерева сохранилась сила роста, у него должна быть возможность ежегодного вертикального роста. Поэтому высота дерева с полностью сформированной скелетной древесиной должна быть ниже окна, чтобы была возможность ежегодного отрастания верхушечного побега продолжения, который также ежегодно срезается до основания. Вот этот приём и позволяет сохранить силу дерева.
На стадии плодоношения все загущающие, ненужные волчковые побеги, сильные побеги, растущие в сторону от освещения, надо или удалять в самом начале, или ограничивать в росте. Плодовую же древесину на сформированном дереве обычно сохраняют длиной около 15 см. Причем в первый год боковые побеги при первой волне роста прищипывают на длину 14 см, при второй на 5-8 см, а если допускают третью волну роста, то побег прищипывают ещё короче. На второй год при необходимости длинные плодовые побеги подрезают, но не короче 14 см. А на третий год истощенные отплодоносившие побеги вырезают над местом отхождения молодого побега, а если его не было, то над листом, ближайшим к его основанию. Эту операцию, как и операцию вырезания верхушечного побега, повторяют ежегодно так, чтобы боковые побеги не были длиннее 15 см. Подлежат удалению также все больные и истощённые плодовые побеги. Во избежание некроза ветви толщиной более 1 см лучше удалять, срезая не "на кольцо", т.е. у самого основания перпендикулярно оси ветви, а оставляя защитный сучок - шипик длиной не менее его десятикратной толщины.
При применении для формировки секатора его нережущий узкий "столик" приставляют к удаляемой части, так как он сминает ткани растения.
Гуаявы, фейхоа, пассифлоры, виноград и инжир образуют плоды на побегах текущего года, персик - прошлого. У персика, пассифлор, винограда и инжира отплодоносившую древесину осенью вырезают полностью, причем у винограда и инжира новые плодовые побеги должны отходить от древесины прошлогоднего прироста.
Кофе формируют в три ствола, которые по очереди удаляют по мере отрастания, заменяя новыми. Плодовые веточки граната отрастают от зрелых ветвей и плодоносят в течение 2-3 лет. У анон плоды могут образовываться на новом приросте, на старых ветвях и даже на стволе. Папайю и ананас не подрезают и не прищипывают, так как они плодоносят на главном стволе-стебле.
У растений с хорошо развитой корневой системой и кроной первое плодоношение допускают на 4-5 год. На один плод у ананаса требуется не менее 80 листьев, у грейпфрута - 60, апельсина, цитрона и персика - 20, мандарина и лимона - 10-15, папайи - 1-3. У винограда и мушмулы японской прореживают от дельные кисти.
Разумное уменьшение количества плодов всегда выгодно, так как оставленные на растении плоды станут крупнее и вкуснее поскольку уменьшится соответственно количество произведенных растением семян, на образование которых растением тратятся основные силы. В результате полезная часть урожая может даже увеличиться. Кроме того, растение не будет чрезмерно истощаться и будут отложены дополнительные запасы для обеспечения последующего роста и плодоношения.
При выщипывании цветков надо помнить, что чаще завязывают плоды более сильные цветки и что лучше вызревают плоды на более сильных ветвях.
Без опыления завязываются плоды у ананаса и инжира. Ручное опыление желательно для цитрусовых и гуаяв, для остальных растений оно обязательно, а для пассифлор и несортовых сеянцев фейхоа необходимо перекрёстное опыление. Причем пассифлоры перекрёстно опыляются пыльцой и других видов, но живучесть пыльцы и восприимчивость пестиков составляют всего несколько часов и у различных видов могут не совпадать. Например, у пассифлоры пурпурной опыление производят в утренние часы, а у жёлтой - после полудня. У анон пыльца сохраняет живучесть несколько дней, но у каждого отдельного цветка рыльце способно к опылению до вскрытия его пыльника и его надо опылять пыльцой ранее раскрывшихся цветков.