К ежедневным процедурам можно отнести удаление нижних листьев, которые имеют некротические участки по краю или в центре листовой пластинки.
Удаляют также старые пожелтевшие или почерневшие листья. Такие листья являются постоянным источником заражения спорами грибных заболеваний. Для размножения они непригодны, так как потеряли запас питательных веществ. Розетки получатся малочисленными, слабыми.
Подлежат удалению и цветоносы с отцветшими цветками. Они портят внешний вид растения, могут содержать в своих пыльниках личинки насекомых. С помощью своевременного удаления цветоносов можно стимулировать последующее обильное цветение.
Сами фиалки, подоконники и полки, на которых они стоят, должны содержаться в чистоте. Просыпавшаяся старая земля, кусочки мха, растительные остатки необходимо сразу же удалять. Это идеальная среда для размножения микроорганизмов! Фиалки не должны быть покрыты пылью. Часто в литературе рекомендуется пользоваться мягкой чистой кисточкой. Заду майтесь, сколько фиалок можно обработать одной и той же кистью, не рискуя заразить следующее растение, если на первом окажутся болезнетворные микроорганизмы, споры грибных заболеваний? Только одну. Для следующей фиалки нужна уже другая чистая кисть. Поэтому даже если у вас растут всего лишь десять фиалок, вам этот метод не подойдет. Коллекционеры в случае появления пыли промывают листья чистой теплой проточной водой под краном, следя за тем. чтобы вода не залила центр розетки и не попала на земляной ком. Затем фиалки оставляют обсохнуть в теплом темном месте во избежание переохлаждения и ожогов от солнечных лучей на мокрых листьях. Теплые ванны очень не нравятся насекомым — клещам, трипсам, тле.
Иногда в пазухах листа вместо цветоноса образуется пасынок — дочерняя розетка без корешков. Многочисленные пасынки образуются, если растение пересадили в слишком большой для него горшок. Эти дополнительные розетки нарушают симметричность растения, деформируют его, мешают цветению и нормальному развитию. Листья становятся мельче, цветоносы располагаются не над розеткой, а группами по всему кусту. Пасынки желательно удалять. Для этого раздвигают листья материнского растения, собирают в левую руку все листочки этой вновь образованной розетки и ножом вырезают ее как можно ближе к основанию. Как правило, вместе с пасынком удаляют и лист, который под ним расположен, так как цветоноса в этом месте уже не будет.
Если пасынки к моменту удаления уже немного подросли, их можно посадить. Для этого в горшок насыпают рыхлую земляную смесь, в центре горшка делают небольшое углубление, в которое кладут немного мха-сфагнума (сфагнумом можно обернуть и стебель у основания), помещают туда пасынок и слегка обжимают его руками для устойчивости. После полива горшок помещают в полиэтиленовый пакет для создания и поддержания высокого уровня влажности на весь период укоренения. Через несколько недель, в течение которых требуются только периодическое проветривание и — при необходимости — полив, вы получите фиалку, которая точно воспроизведет расцветку материнского растения.
Эту особенность узамбарских фиалок используют при размножении «химер» боковыми пасынками, которые повторяют даже самую редкую расцветку. В этом случае появление боковых отводков стимулируют такими приемами, как. например. нарушение точки роста. Через некоторое время появляются сразу несколько новых точек роста и образуются пасынки. Один из них, расположенный ближе всех к центру растения, оставляют, а остальные можно использовать для размножения.
Наибольшие проблемы вызывают старые растения. Фиалки старше 1,5—2 лет (иногда и значительно раньше) образуют утолщенный стебель, который портит их вид. Если длина стебля не превышает 2 см, сенполию можно пересадить. Растение вынимают из горшка, стряхивают старую землю и сажают в новый горшок такого же или чуть большего диаметра, заглубляя оголившийся стебель. Однако такое «омоложение» применяется только в том случае, если стебель еще имеет зеленую окраску, — на нем смогут образоваться новые корешки. Фиалку со стеблем свыше 2 см цветоводы-любители называют «пальмой». Такой стебель уже не заглубить при пересадке. К тому же он становится буро-коричневым и не способен образовывать корни. Требуются более радикальные меры. Чаще других используют подрезку стебля. Нижние ряды листьев при этом удаляют, оставляя самые молодые. Коричневую поверхность стебля осторожно соскабливают ножом до появления зеленой ткани Сенполию концом стебля ставят в воду для окоренения1 или сразу сажают в землю, создавая тепличные условия. Нужно сказать, что омоложение методом подрезки стебля (с предварительным окоренением в воде или без него) не дает стопроцентной приживаемости и обязательно должно дублироваться размножением листовым черенком, если вы не хотите потерять сорт.
Еще один способ омоложения заимствован у любителей орхидей. Верхнюю часть оголившегося стебля соскабливают острым ножом до появления зеленых тканей, затем плотно оборачивают мхом-сфагнумом. который плотно фиксируют с помощью проволоки, шнура или плотной нити и сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Через несколько недель, когда появятся многочисленные корешки, нижнюю часть стебля удаляют, с верхней снимают полиэтилен и фиксирующий шнур. Омоложенное растение с корешками сажают в свежую земельную смесь, поливают и ставят на 1-2 недели в теплое влажное место.
Примечания
1. Окоренение — образование корней в воде или в питательной смеси.