Необходимые для поддержания жизни углеводы растения синтезируют из углекислого газа и воды благодаря энергии света. Впрочем, для полноценного развития растениям еще необходимы минеральные вещества, поступающие в растение преимущественно через корни. Из них основными являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и сера.
Азот необходим для построения белков и хлорофилла. Недостаток его быстро ощущается и приводит к ранней остановке роста. Старые листья преждевременно желтеют и опадают, отдавая свои запасы молодым. Не менее опасен и избыток азота. Он приводит к образованию пышной зеленой массы зачастую в ущерб цветению. Ткани становятся рыхлыми, подверженными болезням и легко подвергаются нападениям насекомых.
Фосфор - важнейший компонент энергетической системы, входит в состав белков и ферментов. В больших количествах находится в молодой, быстро растущей ткани, способствует ее вызреванию и созреванию семян; важен для корневой системы. Чаще наблюдается дефицит фосфора, и тогда происходит его «перекачка» из старых листьев к новым, в результате старые листья теряют блеск, на них появляется краснота вдоль жилок с нижней стороны листа.
Калий жизненно необходим для регуляции фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, особенно в молодых побегах. Обеспечивает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам, обеспечивает сбалансированность между азотом и фосфором. При его недостатке наблюдается карликовый рост, отмирание (как от ожога) кончиков листьев, плохое развитие корневой системы.
Кальций необходим для образования стенок клеток и регуляции их активности. Недостаток кальция вызывает задержку роста и деформацию побегов.
Магний и железо являются важнейшими компонентами хлорофилла.
Сера входит в состав белков.
Кроме названных, растениям нужны и другие вещества, такие, как бор, молибден, марганец, медь, хлор и цинк, но в очень малых количествах. Хотя они называются микроэлементами, однако их роль в жизнедеятельности растений очень велика. Если микроэлементы, а также кальций, магний и сера обычно встречаются в достаточном количестве в воде и субстрате, то азот, фосфор и калий приходится иногда вносить дополнительно в виде минеральных и органических удобрений. Наиболее распространены минеральные удобрения. Они легко растворяются, имеют постоянный и известный состав. К сожалению, в продаже немного удобрений, предназначенных для комнатных растений, а специальных удобрений для орхидей у нас вообще не выпускают. Впрочем, вполне подойдут и полные минеральные удобрения. не содержащие хлора, с микроэлементами или без них. Удобрения с красными гранулами типа аммофоки не годятся из-за содержащегося в них хлора.
На упаковке с удобрениями есть надписи типа: N:P:K 10:10:10 или 30:10:10. Они обозначают наличие азота (N), фосфора (Р в виде Р2O5) и калия (К в виде К2O), их содержание и соотношения. Цифры указывают на количество того или иного элемента в процентах. Например, 10 означает, что в 100 г удобрения содержится 10 г, скажем, фосфора (Р2O5) или калия (К2O). Формула 10:10:10 говорит о том, что удобрение относится к так называемым сбалансированным и содержит одинаковые количества азота, фосфора и калия. Во второй формуле азота содержится в три раза больше, чем фосфора и калия.
Удобнее всего пользоваться жидкими удобрениями. Особо популярны до сих пор отечественные удобрения типа «Вито» или «Родничок». Если нет уверенности в качестве доступных сложных удобрений, лучше прибегнуть к простым. Это мочевина, нитрат или сульфат аммония, суперфосфат (простой или двойной), нитрат или сульфат калия, фосфорнокислый калий, выпускаемый в виде удобрений или химических реактивов. Различаются они по чистоте. В удобрениях больше примесей, в реактивах - меньше.
Согласно наблюдениям орхидеистов мочевине следует предпочесть аммиачную селитру и азотнокислый (нитрат) калия, суперфосфату - фосфорнокислый калий, одно- и двузамещенный, сульфату калия - нитрат или фосфат.
Комбинируя простые удобрения, можно получать смеси с различным соотношением элементов. Правда, придется вспомнить кое-что из школьного учебника по химии и математике.
В различные периоды своего развития потребности растений в подкормке неодинаковы. Они минимальны в период покоя и максимальны в период активного роста. Исходя из этого, как правило, летом удобряют чаще, чем зимой. Не следует подкармливать в период покоя, от момента формирования бульбы до появления нового роста или цветоноса. Наиболее просто и удобно пользоваться всегда одним и тем же удобрением. Однако стремящимся к совершенству, возможно, будет небезынтересно узнать, что правильнее использовать удобрения различного состава.
Для орхидей, растущих на субстратах без коры, обычно применяют сбалансированные удобрения, например с формулой N:P:K 20:20:20 или 10:10:10 и т. д. Для субстратов на основе коры рекомендуют составы с увеличенным содержанием азота, например 20:10:10 или даже 30:10:10. Дело в том, что микроорганизмы, разлагающие кору, используют большое количество азота для своей жизнедеятельности и как бы «объедают» растение. Впрочем, как показывает мировая практика, сбалансированные удобрения с успехом применяю! на любых субстратах.
Для завершения роста растений пользуются формулой 10:30:20. Увеличение доли фосфора и калия способствует переходу к фазе цветения, получению большого количества стойких в срезе цветков. Влияние различных по составу удобрений особенно заметно при выращивании орхидей на инертных неорганических субстратах или гидропонной культуре. Традиционные же субстраты как бы сглаживают этот эффект за счет ве гцеств, постоянно выделяющихся при их разложении. Именно поэтому на этих субстратах можно выращивать орхидеи, и вовсе не прибегая к удобрениям.
Еще одна группа удобрений, заслуживающая внимания, - органические. Здесь питательные вещества находятся как бы в связанной форме и лишь под действием микроорганизмов становятся доступными растениям. Имитируя процессы, протекающие в природе, они, без сомнения, полезны для орхидей, хотя и не лишены чисто практических недостатков. Сопутствующее им обилие микроорганизмов вызывает ускорение разложения субстрата. Растворы таких удобрений хлопотно и долго готовить, не говоря уже о специфических запахах, сопровождающих все эти процессы. Тем не менее исследования ученых Корнуэльского университета в США показали, что применение органических удобрений снижало количество насекомых-вредителей на растениях, повышало сопротивляемость к болезням и стрессовым воздействиям по сравнению с контрольной группой, где растения не подкармливались вообще или применялись минеральные удобрения.
Из органических удобрений за рубежом наиболее известны рыбная эмульсия (она ужасно пахнет) и коровий навоз. У нас в стране наиболее доступен коровяк. Он должен быть старым и хорошо выветрившимся. Применяют его после настаивания или даже брожения в очень малой концентрации (разведение примерно 1:100).
Органические удобрения добавляют и непосредственно в субстрат. Небольшие количества костной муки, роговых стружек, кровяной муки, сухого коровяка могут оказаться очень полезными для многих наземных орхидей - калант, туний, цимбидиумов и даже пафиопедилумов. К сожалению, достать многие из этих органических удобрений с каждым годом становится все труднее.
За рубежом специально для орхидей выпускаются разнообразные жидкие и твердые удобрения, в том числе и с биологически активными добавками и витаминами. Их можно приобрести как на орхидейных фирмах, так и в цветочных магазинах. У нас аналогами таких удобрений могут послужить жидкие удобрения на основе стимуляторов роста.
Кроме полива питательными растворами, иногда прибегают к опрыскиванию растений так называемыми внекорневыми подкормками. Оказывается, растения могут поглощать питательные вещества не только корнями, но и через листья. Доказано, что микроэлементы и фосфор легко проникают через поверхность внутрь листа и включаются в обмен веществ.
Подобный способ подкормки растений был известен уже в XIX веке. Для взбадривания растений весной рекомендовалось помещать аммиачную селитру на трубы отопления. Воздух насыщался аммиачными парами, которые поглощались растениями. Росты становились мощными и зелеными. Не будучи основным способом питания растений, внекорневая подкормка обычно используется для общетонизирующего эффекта и для растений с ослабленной корневой системой. В этом случае применяют чрезвычайно слабые растворы.
В заключение упомянем, что при гидропонной культуре, когда растения выращивают на неорганических субстратах или вообще без них, применяют растворы специального состава. Особенности выращивания орхидей на гидропонике и составы растворов можно найти в специальной литературе.
В культуре, как и в природе, орхидеи не требуют больших количеств минеральных веществ, более того, подобно многим другим эпифитам, они плохо переносят концентрации солей, вполне обычные для других растений. Поэтому лучше всего вовсе отказаться от удобрений, особенно если растения посажены в богатые питательные вещества субстрата. В первую очередь, это смеси из корней папоротника, а также содержащие мох, торф с добавками из опавших листьев, выветрившегося коровяка и т. д. Растения в таких субстратах практически не нуждаются в дополнительном питании. В бедных субстратах на основе коры, торфа, а также в перлите, пемзе, пиафлоре, поролоне или иных бедных питательными веществами материалах периодические подкормки, без сомнения принесут пользу. Но для этого следует знать, когда и сколько нужно растению питательных веществ.
Никогда не удобряйте сухие растения.
Сначала их надо полить, а лишь затем подкармливать. Абсолютно не пригодно и даже очень опасно для орхидей рассыпать минеральные удобрения по поверхности субстрата. Такая подкормка в лучшем случае обернется гибелью корней. Правда, это не относится к выпускаемым за рубежом специально для орхидей сверхмедленно растворимым удобрениям, еще пока не широко распространенным у нас. Поэтому минеральные удобрения всегда употребляют в виде растворов, при этом очень важна их концентрация. Суммарное количество солей, содержащихся в растворе, не должно быть больше 1,5-2,0 г/л. Наиболее выносливы в период активного роста фаленопсисы, наименее - пафиопедилумы. Для них рекомендуемое количество солей около 0,5 г/л. Однако надежнее и полезнее подкармливать растения более разбавленными растворами, но делать это чаще. Скажем, добавлять совсем немного удобрения (0,2-0,5 г/л) при каждой поливке. Надо следить за тем, чтобы в субстрате не накапливалось избытка солей и периодически, но не реже 1 раз в месяц, как следует промывать его чистой водой. Засоление субстрата за счет удобрений, подобно жесткой воде, вызывает «ожог» кончиков листьев, они коричневеют или чернеют.
В некоторых странах широко практикуется опрыскивание растений растворами, содержащими биологически активные вещества, например, экстрактами морских водорослей, кокосовым молоком и т. д. В Сингапуре же их потчуют пивом, разводя его водой в соотношении 1:40. Содержащиеся в пиве ферменты и витамины благотворно действуют на рост и цветение орхидей.
Однако не всегда подкормка может принести пользу. Не следует удобрять деленки и черенки, так как после этого они чаще всего желтеют и гибнут. Бесполезна и вредна подкормка растений в период покоя, а также в холодные и темные дни, когда жизненные процессы замедляются. Поэтому для проведения подкормок выбирают утро солнечного и ясного дня. Их частота определяется так же, как и для полива, условиями освещения, температурой, временем года и состоянием растения. Исходя из здравого смысла, не забывайте золотое правило - лучше недокормить, чем перекормить. Во всем мире десятки любителей вообще не подкармливают свои растения, а те все равно растут и цветут.
Источник: «Орхидеи», И. В. Белицкий, 2001