Остановимся, прежде всего, на режущих инструментах. Хороший садовый нож - основной инструмент цитрусовода. Для срезки толстых ветвей и стволиков вам понадобятся секатор и пилка, подходят для этих целей и ножницы для бонсая. Последними также хорошо нарезать черенки - срезы получаются гладкими и точными. При прививке цитрусовых не обойтись и без специального окулировочного ножа, с помощью которого не только удобно надрезать кору, но который имеет и удобное приспособление для ее отделения. Бритвенное лезвие требуется для обрезки нижних листьев черенков и части листовых пластинок. Работайте только острыми инструментами. До начала работы желательно продезинфицировать весь необходимый вам набор инструментов, а после ее окончания инструмент моют и вытирают насухо.
Во избежание заражения различными болезнями для посадки семян и укоренения черенков используйте только чистую посуду. При отсутствии горшочков нужного диаметра можно использовать пластмассовые баночки, предварительно просверлив в них дренажные отверстия. Заранее приготовьте дренаж, субстрат (он должен быть легким, пористым и без комков), пропарьте речной песок.
Идеальным местом для размещения горшочков с черенками или семенами будет подоконник восточного окна. Растения здесь получают достаточное количество света и одновременно защищены от солнечных лучей.
В период приживления и роста черенкам и сеянцам необходима высокая влажность. Для этого заранее нужно позаботиться о мини-теплице. Существует много вариантов оборудования такой мини-теплички: можно просто накрыть черенок обычной стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом, а можно и побаловать своих питомцев покупкой миниатюрной теплицы с отверстиями для вентиляции, подогревом и термостатом.
Из предыдущей главы вы уже знаете, что поливать лимоны нужно очень аккуратно, чтобы не размывался субстрат, и не оголялись корни. Особенно размывание почвы вредно для нежных корешков сеянцев и черенков, поэтому для их полива лучше использовать пульверизатор. Можно также опустить дно горшков в таз с водой, чтобы субстрат впитал воду.
В последнее время при размножении цитрусовых все чаще используют так называемые гормоны роста - физиологически активные химические вещества, влияющие на ростовые процессы. Они помогают рубцеванию тканей на месте среза, появлению корней и просто незаменимы для укоренения черенков.
Эти общие рекомендации касаются всех способов размножения цитрусовых. Рассмотрим их более подробно.
Размножение семенами
При попытке вырастить лимонное деревце из семян плодов, купленных в магазине, вы наверняка столкнетесь с массой сложностей, т.к. растения, выращенные из семян этих южных плодов, тяжело будут приспосабливаться к комнатным условиям. Поэтому для выращивания лимона из семени в основном берут семена здорового плодоносящею комнатного деревца. Особенно хорошо, если растение, от которого вы берете семена, росло и плодоносило в «спартанских условиях» (например, в сухом и не очень светлом помещении) - лимон, выращенный из таких семян, также будет не требователен к освещенности и влажности воздуха. Высаживать семена лимона рекомендуется сразу после того, как вы извлечете их из плода. Долго хранить такие семена не рекомендуется, т.к. извлеченные из плода они достаточно быстро теряют свою всхожесть. Если вы храните семена лимона более двух месяцев, то для восстановления всхожести их можно попробовать в течение суток вымочить в теплой воде.
Семена сажают в специально приготовленный легкий почвенный субстрат на основе листового перегноя и песка (2:1). Как приготовить листовую землю, подробно рассказано в параграфе «Почвенные смеси и их компоненты». Не забудьте проверить кислотность листовой земли. Невысокие ящички или горшочки (10-12 см) заполняют почвенной смесью и слегка уплотняют ее. Затем в почве делают бороздки глубиной, приблизительно равной двойному диаметру семени (1-1,5 см), и выкладывают в них семена на расстоянии 4-5 см. После посева субстрат постоянно увлажняют, лучше с помощью пульверизатора. Через 1-1,5 месяца появляются всходы. Некоторые семена вследствие полиэмбрионии цитрусовых (образование нескольких зародышей в одном семени) дают по 2-3 ростка. Из них оставляют наиболее сильный росток, а слабый - удаляют.
Когда у сеянцев появится 4 листочка, их по одному пересаживают в отдельные горшочки. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить корешок сеянца. Для этого росток переносят в новый горшок вместе с комочком земли (росток аккуратно поддевают вилкой). При пересадке избегайте заглубления корневой шейки (см. параграф «Посадка и пересадка (перевалка) растений» в предыдущей главе).
Как уже отмечалось ранее, лимоны, да и все другие цитрусовые, выращенные из семени, плодоносить начинают значительно позже, чем растения размноженные черенкованием. Хотя бывают и исключения, но обычно лимонное деревце, выращенное из семени, начинает плодоносить не раньше чем через 12-15 лет. Вступление сеянцев в стадию плодоношения можно приблизить правильной агротехникой: тщательное формирование кроны, соблюдение режимов освещенности и влажности с учетом сезонности в жизни растения, регулярные, не реже двух раз в месяц, подкормки. Некоторые цитрусоводы, стремясь приблизить стадию плодоношения, применяют перетяжку какой-либо боковой ветки или даже ствола проволочным кольцом, которое снимают при появлении бутонов. Это опасный способ, который может привести к гибели растения. Чаще для стимуляции фазы плодоношения сеянца его прививают, используя в качестве привоя побеги или почки (глазки), взятые с плодоносящего цитрусового дерева. Привитые сеянцы выносливы, хорошо развиваются и могут зацвести уже на третий год.
Размножение прививками
Прививки проводят в период активного сокодвижения растений (весной или летом), в другое время года они мало эффективны. Для прививки в основном используются 1-2-летиие сеянцы, но можно прививать и ветки взрослых деревьев. В качестве подвоя (прививаемого растения) не обязательно брать сеянец именно лимона, лимон прекрасно приживается и на других цитрусовых. Наилучшие результаты получаются, когда лимон прививается на померанец (горький апельсин, Citrus aurantium), особенно когда хотят вырастить карликовое деревце. Широко используемым подвоем для цитрусов в естественных условиях является понцирус трехлисточковый, или «дикий лимон» (Poncirus trifoliata). Однако это небольшое листопадное деревце нельзя использовать в качестве подвоя в комнатном цитрусоводстве, т.к. привитый на него лимон тоже начинает зимой сбрасывать листья, и впоследствии погибает.
Наиболее распространенные способы прививки цитрусовых это - копулировка (прививка черенком) и окулировка (прививка почкой, т.е. глазком). Подробно рассмотрим каждый из этих способов.
Прививка черенком (копулировка)
Прививка черенком настолько проста, что под силу даже начинающему цитрусоводу-любителю. Пожалуй, самое сложное - это найти подходящий привой, т.е. здоровое комнатное деревце с нужными сортовыми признаками и хорошо плодоносящее. В качестве черенка выбирают недлинную веточку (около 10 см) без листьев. При необходимости листья с веточки привоя срезают, оставляя только черешки под почками. До прививки черенки можно завернуть во влажную тряпочку и положить в полиэтиленовый пакет. Чтобы тряпочка не высыхала, лучше хранить пакет в прохладном месте.
Существует несколько способов прививки черенком.
Прививка в расщеп. Это самый простой способ прививки черенком и применяется, когда подвой (сеянец) и привой (черенок)имеют одинаковую толщину или подвой немного толще привоя. Подвой обрезают на расстоянии 7-10 см от земли и острым ножом расщепляют по середине получившийся пенек на глубину 2-3 см. В образовавшийся расщеп как клинышек вставляют черенок с 3-5 почками. Чтобы черенок имел форму клинышка, на нем с двух сторон делают острые косые срезы длиной 2-3 см. При вставке черенка очень важно добиться совмещения камбиальных слоев - невидимых невооруженным глазом клеток камбия, расположенных между корой и древесиной. Это не сложно сделать, если прививаемый черенок и стволик подвоя имеют одинаковую толщину. Если сеянец немного толще черенка, то кору подвоя и привоя совмещают хотя бы с одной стороны. И, наконец, если позволяют размеры подвоя, то в сделанный расщеп можно привить не один, а два черенка, при этом можно привить черенки разного сорта.
На место прививки накладывают повязку из полиэтилена; а сверху нее садовый вар или пластилин.
Копулировка. Этот способ прививки применяется тогда, когда стволик сеянца и черенок имеют одинаковую толщину. При этом появляется возможность добиться хорошего соприкосновения камбиальных слоев подвоя и привоя, т.к. сеянец и черенок точно совмещаются по сделанным на них одинаковым срезам, поэтому иногда такой способ прививки называют прививкой в приклад. Вам будет легче совместить черенок с подвоем, если срезы будут не круглыми, а косыми, в 3-4 раза больше, чем толщина стволика сеянца (черенка). Самая непростая операция в этом способе прививки - это обвязка совмещенных срезов, т.к. даже при минимальном смещении срезов и не плотной обвязке ткани подвоя и привоя не будут срастаться.
Упростить обвязку и улучшить совмещение камбиальных слоев можно путем применения, так называемой улучшенной копулировки (копулировки в расщеп), когда на косых срезах черенка и стволика дополнительно делаются продольные разрезы-расщепы длиной 1-3 см, и черенок насаживают на подвой так, чтобы один продольный расщеп заходил за другой.
Существует еще один вариант прививки черенком - прививка за кору. Толщина, прививаемого этим способом сеянца должна быть не менее 0,5 см, т.е. значительно толще черенка-привоя. Подвой полностью обрезают на высоте 6-8 см от земли, сбоку пенька делают небольшой (2-3 см) продольный разрез коры и под нее заправляют черенок. Обычно размер косого среза черенка совпадает с длиной разреза коры, но если вы немного ошиблись, то в верхней части среза делают небольшую зарубку; тогда черенок опирается на край пенька и не проскакивает за кору. При достаточной толщине сеянца можно привить сразу несколько черенков (на коре делается столько разрезов, сколько черенков вы прививаете). Для лучшего соприкосновения камбиальных слоев место прививки как всегда нужно замотать и замазать садовым варом или пластилином.
Чтобы повысить приживаемость черенков, участок ствола ниже места прививки оборачивают влажной ватой или бинтом, а сверху накрывают стеклянной банкой или обрезанной прозрачной пластиковой бутылкой. Для сооружения такой простейшей мини-теплички можно воспользоваться и обычным полиэтиленовым пакетом, завязав его ниже места прививки. Так вокруг черенка поддерживается повышенная влажность воздуха, способствующая приживаемости привоя.
Иногда, несмотря на то, что прививка прошла успешно, привитый черенок плохо растет или даже погибает. Часто это происходит в том случае, когда на подвое ниже места прививки появляются молодые побеги. Их обязательно удаляют, чтобы они не забирали на себя питательные вещества необходимые для развития привитой части.
Как правило, цитрусовые, полученные в результате прививки, начинают плодоносить на 3-4 год. Чтобы приблизить плодоношение, их иногда прививают не черенком, а целыми ветвями. В этом случае растение может зацвести уже на следующий год.
Прививка глазком (окулировка)
Окулировка цитрусовых ничем не отличается от окулировки других плодовых деревьев, когда почка (глазок) с плодоносящего дерева вставляется в Т-образный надрез подвоя (прививаемого растения).
На привое срезают веточку, с которой будут браться почки для прививки, и удаляют с нее листовые пластинки, оставляя только черешки листов. Чтобы глазки до прививки не подсохли, подготовленную таким образом веточку привоя можно положить в полиэтиленовый пакет или поместить в банку с водой.
Выбрав на стволике подвоя место для прививки (не высоко от земли, ниже первой почки), специальным окулировочным ножом делают на нем Т-образный надрез. Сначала, делают небольшой поперечный надрез (не более 1 см), а затем, от его середины сверху вниз - продольный, длиной 2-3 см. Надрезы делают неглубокими - прорезают только кору, не повреждая древесину подвоя. Надрезанную кору необходимо осторожно отделить от древесины. Это можно сделать с помощью специальной конусовидной, плоской пластинки (косточки), которая имеется на рукоятке окулировочного ножа, или закругленным кончиком обыкновенного ножа. Если прививка выполняется вовремя, то кора легко отделяется от древесины. Самая ответственная операция в окулировке - это срезка глазка с веточки привоя. Ростовую почку следует срезать со «щитком» - небольшим кусочком коры и древесины. Для среза на подготовленной ветке привоя выбирают наиболее крупную почку и, отступив выше и ниже ее на 1 см, делают два поперечных надреза на коре. Лезвие ножа вставляют в верхний надрез и движением ножа сверху вниз (до нижнего надреза) отделяют почку, слегка захватывая древесину под почкой. Для этого непосредственно под почкой нож немного углубляют в черенок. Срез почки следует выполнять единым движением ножа, без рывков и остановок. Взяв пальцами черешок под срезанной почкой, осторожно вынимают отделенный глазок, и аккуратно вставляют его в Т-образный разрез подвоя, при необходимости отводя в стороны края коры с помощью косточки окулировочного ножа. Вставленный глазок плотно прижимают к подвою, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя соприкоснулись, и заматывают место прививки не широкой (7-10 мм) полиэтиленовой ленточкой. Для этой цели можно использовать и изоляционную ленту такой же ширины. Ее наматывают липкой стороной вверх, что, во-первых, обеспечивает плотное прилежание слоев «повязки», а во-вторых, при такой намотке, исключается повреждение коры при разматывании ленты. Место прививки поверх ленты замазывают садовым варом. Теперь остается только подождать две-три недели, чтобы узнать результат окулировки. При этом черешок листа под привитой почкой служит своеобразным индикатором: если он пожелтел и отвалился, то глазок прижился, если он остался на месте и засох, то прививка не удалась, и все нужно повторять сначала. Поэтому для повышения вероятности положительного результата окулировки одновременно прививают 2-3 глазка. При этом на один и тот же саженец можно привить глазки с лимонов разных сортов. Если прививка прошла удачно, то примерно через месяц повязку снимают, а подвой выше места прививки обрезают и срез замазывают садовым варом. Так как все родные почки подвоя уничтожены, то все соки сеянца направляются на развитие привитой почки.
Каждый из описанных выше способов прививки достаточно широко применяется в комнатном садоводстве, но так как их проведение требует определенных навыков (особенно при окулировке), то начинающие цитрусоводы чаще отдают предпочтение более простому способу - размножению черенками.
Размножение черенками
Этот способ размножения не столь критичен ко времени проведения как прививка. Тем не менее, лучше не проводить черенкование в осенне-зимний период. Летом значительно проще обеспечить поддержание определенной температуры и высокой влажности воздуха, необходимых для успешного укоренения черенков. Кроме того, зимой обязательно потребуется дополнительное освещение черенков лампами дневного света.
Черенки (отрезки зеленого или одревесневшего побега с почками) длиной 8-10 см нарезают от здорового растения (без следов болезней и вредителей) с крепких верхушечных побегов этого или прошлого года. Нижний срез черепка делают косым, а верхний - прямым, на 0,5 см выше последней почки. Один-два нижних листочка нужно удалить, чтобы при заглублении черенка в почву они не начали гнить при контакте с водой или субстратом. На черенке оставляют только 2-3 листовые пластинки, которые наполовину обрезают, чтобы сократить потери воды. Перед посадкой черенки хорошо подержать 8-10 ч в слабом растворе марганцовокислого калия, а еще лучше в растворе гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды). Этот синтетический препарат не только стимулирует корнеобразование у черенков, но и способствует более быстрому развитию новых побегов и листьев.
Каждый черенок лучше укоренять в небольшом индивидуальном горшочке (до 10 см в диаметре); что в будущем облегчит пересадку укорененного черенка. На дно горшочка насыпают дренаж (мелкие камешки), затем субстрат, а сверху него пропаренный песок (2-3 см). Напомним, что субстрат для черенкования должен быть легким и рыхлым, обладать хорошей воздухо- и водопроницаемостью, иметь нейтральную кислотность. В центре горшочка делается неглубокая ямка (2 см), в которую опускают присыпанный золой кончик подготовленного черенка. Землю вокруг черенка уплотняют пальцами и увлажняют из пульверизатора. Посаженный черенок накрывают стеклянной банкой. Для поддержания под банкой микроклимата с повышенной влажностью воздуха, черенки и песок ежедневно опрыскивают теплой водой (30-35 °С). Чтобы обеспечить в эту импровизированную теплицу приток свежего воздуха примерно за час до опрыскивания банку снимают.
Горшки с черенками ставят на рассеянный солнечный свет, и поддерживают в помещении температуру 22-25 °С. Через 3-4 недели черенки, как правило, укореняются и появляются молодые побеги. Теперь их можно Начинать приучать к комнатному воздуху: для этого в течение 2 недель укрытие с черенка снимают на все более продолжительное время.
В течение первого года жизни молодое растение 2-3 раза пересаживают (переваливают). При правильном формировании кроны лимоны, выращенные из черенков плодоносящего деревца, дают урожай через 2-3 года.
Размножение воздушными отводками
Это очень надежный и не сложный способ размножения проводят весной, в марте-апреле, во время активного сокодвижения. На полуодревесневших одно-двухлетних вертикальных побегах делают кольцевой срез коры шириной 5-10 мм. Срез обкладывают влажным сфагнумом (сфагновым мхом). Благодаря способности впитывать и удерживать воду, а также бактерицидным свойствам, сфагнум отличный «субстрат» для образования новых корней. Слой мха должен быть достаточно толстым (3-4 см) и выходить за границы кольцевого среза на 4-5 см. Чтобы мох не пересыхал, его сверху обвязывают полиэтиленовой пленкой. Мох постоянно увлажняют. Для ускорения роста корешков мох можно пропитать и раствором стимулятора роста. После появления корешков отводок отделяют от маточного деревца и высаживают в отдельный горшок. Место среза на маточном деревце обмазывают садовым варом.