Черенками можно размножать инжир, гранат, виноград, ананас, пассифлоры, гуаявы, мушмулу японскую, лайм, лимон, цитрон. Значительно хуже укореняются черенки апельсина, грейпфрута, черимоли и фейхоа.
При черенковании плодовых растений успешнее укореняются полувызревшие зеленые черенки с листьями, хотя для листопадных растений (инжир, гранат, виноград) традиционно используется и дает хорошие результаты размножение черенкованием одревесневших черенков без листьев. При укоренении зеленых черенков для разных видов и даже сортов сроки черенкования могут быть различны. Но общее правило такое, что у легко укореняющихся растений черенкование может выполняться практически в любое время в период вегетации, тогда как трудноукореняемые черенки относительно хорошо укореняются только в течение короткого времени, обычно в начале или в конце периода сильного роста.
Часто черенки теряют способность укореняться во время цветения и в период заложения цветочных почек.
Зеленые черенки листопадных растений лучше укореняются сразу после полного разворачивания листьев. Образование корней больше связано с наследственным фактором. Среди сортов наблюдаются большие различия в такой способности и черенки некоторых из них не укореняются ни при каких обстоятельствах.
Например, черенки персика хорошо укореняются в период наиболее интенсивного роста, цитрусовых и многих других вечнозеленых - после полного вызревания прироста (июнь-июль), а их черенки предыдущего и даже прошлогоднего прироста -перед новой волной роста. Виноград укореняется зелеными черенками практически одинаково в течение всего срока вегетации.
Обычно черенки нарезают длиной 15-25 см с несколькими парами листьев, но если есть возможность, то лучше укоренять черенки длиной 30-40 см. Тогда сразу получаются более мощные растения, которые можно будет раньше допускать до плодоношения. При недостатке посадочного мате риала иногда укореняют и однопочковые черенки. Еще лучше укореняются зеленые черенки с кусочком стволика (до 3 см) предыдущего прироста. Это так называемые комбинированные черенки с подставкой, костыликом, пяткой. Черенки с пяткой получаются, когда веточку отрывают от более толстого стволика, от которого она отходит почти под прямым углом. Подставкой называют кусочек такого стволика. А костылек получается, когда черенок отрезают от верхушечного побега с частью древесины предыдущего прироста. Режут черенки острым ножом или бритвой, положив на стекло или керамическую плитку, чтобы получить ровный, перпендикулярный рез без сдавливания тканей и повреждения коры. Нижний рез делают на 0,5-1 см под узлом, а верхний - на 1-2 см под почкой, что уменьшает опасность проникновения гнилостных бактерий. Если у основания черенка есть часть старой древесины, то положительный эффект оказывает нанесение на неё продольных надрезов.
При удалении листьев и даже части листовой пластины, а особенно почек, черенки укореняются плохо или даже совсем не укореняются. Поэтому срезать листья надо только в нижней части черенка, которая вставляется в субстрат, а оставшиеся листья только иногда укорачивают для повышения устойчивости или для размещения большего количества черенков.
Лучше укореняются черенки с низким содержанием азота и высоким - углеводов, поэтому предпочтительнее брать черенки от растений, получавших полное минеральное удобрение с уменьшенным содержанием азота. На дереве предпочтительно брать нижние части боковых, умеренно растущих побегов с хорошо освещенных веток в юношеской фазе развития. Не следует брать тонкие внутренние побеги и очень толстые жировые. У некоторых растений хорошо укореняются черенки от верхней части ветки.
Черенки режут непосредственно перед укоренением. На короткий срок их можно поместить в ведро с водой. Еще дольше (7-30 дней) срезанные черенки можно хранить во влажном полиэтиленовом пакете в холодильнике.
Для лучшего укоренения используют обработку стимуляторами корнеобразования (гетероауксин, индолиллуксусная кислота, индолиллмасляная кислота и т.п.). Стимуляторы используют в виде водных или спиртовых растворов со средней концентрацией 20-200 мг/л и 4-80 г/л соответственно. Черенки опускают в раствор на глубину 1,5-2 см и в зависимости от вызревания черенка выдерживают в водном растворе 8-24 часа, а в спиртовом - 0,5-10 секунд.
Водные растворы надо использовать всегда свежие, а спиртовые можно хранить в холодильнике в течение 3-6 месяцев или дольше. Сохранность препаратов можно проверять, сравнивая корнеобразование обработанных и необработанных листовых черенков томатов.
Обработанные в водном растворе концы черенков обязательно промывают и чистой поде, после обработки в спиртовом растворе промывку делать не надо.
Стимуляторы корнеобразования можно использовать в виде пудры, которую готовят смешиванием спирто-водного раствора с наполнителем (тальком) из расчета получения концентрации 5-20 мг гетероуксина на 1 г талька. Полученную смесь высушивают при температуре 20-60 С на рассеянном свете или в темноте, растирают в ступке и хранят в непрозрачной плотно закрывающейся посуде в холодильнике. Сохранность - несколько месяцев. Черенки свежим срезом слегка вдавливают в пудру и сразу с приставшим слоем помещают в субстрат на укоренение.
Оптимальные условия для укоренения черенков создаются в тепличках-камерах с автоматическим регулированием режимов температуры, влажности и освещенности. Но некоторые коррективы режима укоренения можно вносить, используя домашние самодельные теплички с дополнительной подсветкой и иногда с нижним подогревом субстрата.
Весь процесс укоренения черенка можно разделить на две части - этап заживления раны образованием каллюса (в оптимальных условиях 2 недели) и одновременного роста корневой системы (3 недели), этап развития верхушечных побегов и массового роста корней (3 недели). На всех этапах оптимальная температура 25-30°С, хотя допустимы пики температуры до 40°С, и максимальное освещение, если оно не вызывает перегрева. При полуденном солнце используют притенку, но в домашних условиях чаще всего используют свет люминесцентных ламп. На первом этапе желательно, чтобы температура субстрата была на 2-4°С выше, чем температура воздуха, а влажность воздуха - около 100%. Для этого в промышленных масштабах используют установки водяного тумана, а в домашних условиях - опрыскивание. На втором этапе опрыскивают минимально, так как из-за черезмерной влажности субстрата может произойти загнивание корней и в дальнейшем начинают производить проветривание для подготовки укорененных черенков к обычным комнатным условиям. Для лучшего укоренения при приготовлении субстрата в него вносят до 1 г суперфосфата и 0,2 г азотнокислого калия на 1 л смеси. В начале образования корней и в начале образования побегов дают внекорневые подкормки полным удобрением раствором (N:P:K=1:1:1) с концентрацией 1-2 г/л, а во время интенсивного роста побегов раствором (N:P:K=2:1,5:1,5) с концентрацией 5 г/л.
После образования мочки корней длиной 2,5-5,5 см и окончания роста первых побегов надо ещё примерно в течение трех недель продолжать закаливание укорененных растений.
Чтобы уменьшить опасность загнивания черенков, используют стерилизованный субстрат, например, вермикулит, перлит или "вареный" песок, иногда с добавлением до 50% обеззараженной земли или торфа. Для "варки" субстрата в кастрюлю или ведро помещают слой песка толщиной 5-10 см, заливают его водой и сверху засыпают обеззараживаемым субстратом. Кастрюлю закрывают крышкой и "варят" при 100°С в течение 20-30 минут - должен свариться клубень картофеля, зарытый в субстрате. Лучше укореняются черенки, расположенные на минимальную глубину так, чтобы они только удерживались в слегка наклонном положении. При этом можно под слой обеззараженного субстрата толщиной 2-3 см поместить обработанный при 82°С в течение 30 минут слой плодородной земли с тем, чтобы практически сразу после образования молодые корни могли получать минеральное питание. Тогда укоренение можно производить более длительное время, чтобы развилась мощная корневая система. Дальнейшую пересадку укорененных черенков надо выполнять аккуратно, так как молодые корни очень хрупкие и легко повреждаются. Поэтому для укоренения удобнее всего использовать индивидуальные полиэтиленовые мешочки диаметром 4-8 см с отверстиями, в которых укорененные растения можно содержать до полутора лет.
Субстрат для укоренения должен быть умеренно влажным, и если практикуют опрыскивание, то практически его не поливают на протяжении всего периода укоренения, обычно в течение 1,5-2 месяцев. Во время всего периода укоренения освещение должно быть очень хорошим, можно использовать и солнечное, за исключением полуденных часов.
Плохо черенкуемые растения можно размножать воздушными отводками. Лучше укореняются отводки однолетней, хуже -двухлетней, а ещё хуже более старой древесины. Лучше воздушные отводки закладывать в период роста после образования нескольких листьев.
Обычно весной, когда хорошо отходит кора, на выбранной ветке снимают кольцо шириной 1-2 см. При этом особое внимание уделяют удалению камбиального слоя, чтобы не было зарастания раны. После удаления коры сразу или через один - три дня это место обкладывают влажным мхом - сфагнумом (ком размером с апельсин), оборачивают куском полиэтилена. Снизу и сверху полиэтилен приматывают проволокой или изолентой к ветке. В получившемся из полиэтилена замкнутом пространстве мох долго сохраняет влажность, поэтому его дополнительно увлажняют не чаще одного раза в 3-4 недели. Корни могут образовываться уже по прошествии одного периода роста, но обычно на это уходит 5 месяцев, а иногда и до года. Укоренившуюся ветку обрезают сначала внизу под полиэтиленом, а затем в районе кольца. Ранку присыпают толченым углем. Одновременно срезают появившийся во время укоренения молодой прирост и делают формирующую обрезку, оставляя такое количество листьев и ветвей, какое может снабжать водой и питательными веществами образовавшаяся корневая система. Мох из корней можно не удалять и вместе с корнями поместить в горшок, соответствующий образованной корневой системе. Если есть опасность, что после посадки в землю корневая система не справится со своей задачей, то растение на время укрывают полиэтиленовым мешком и помещают в тепличку, обеспечивая полный свет, но без воздействия прямых лучей солнца. Посадку производят с наклоном в сторону окна в 45-50°, чтобы стимулировать появление волчкового побега, из которого затем формируют крону. Ветвь выше волчка срезают. Иначе получить хорошую крону сложно. Таким способом удается укоренять ветви диаметром до 3-6 см и быстро получать мощные плодоносящие деревья.
Растения, выращенные из укорененных черенков, чистосортны, относительно слаборослы и рано вступают в плодоношение. Но в первые годы их корневая система растет медленно, поэтому из них трудно вырастить мощное дерево, имеющее хорошо сформированную крону с достаточным количеством листьев, а значит и трудно добиться хорошего плодоношения. Кроме того, такие деревья подвержены различным заболеваниям, например камедетечению, и, как правило, не отличаются долголетием. По сравнению с ними, растения, полученные из семян, вырастают более мощными, не зараженными вирусными болезнями, лучше приспосабливаются к комнатным условиям, менее подвержены заболеванию камедетечением, но позже вступают в плодоношение, так как сеянцы обязательно должны пройти все стадии развития дерева. В оптимальных условиях развития для этого требуется от 3 до 7 лет. В условиях же комнат для некоторых растений этот период растягивается на более длительный срок. Например, сеянцы цитрусовых могут вступить в плодоношение через 20, 40 и более лет.