Вегетативное размножение
Это наиболее простой и доступный способ, дающий возможность орхидеисту увеличить количество любимых растений, получить экземпляры для обмена, пополнения коллекции и других целей.
Однако в любом случае рано или поздно растения все равно придется делить, так как они имеют тенденцию перерастать любую посуду или становиться уродливыми из-за потери листьев. Некоторые орхидеи вместо цветения развивают из цветочных почек вегетативные побеги - «детки».
Проще всего размножаются симподиальные орхидеи. Благодаря избытку вегетативных почек, их в основании бульбы как минимум две, они нередко из передней бульбы дают не один, а два новых роста, и растение постепенно образует целую куртину. Такое явление не редкость у каттлей, лелий, софронитисов, целогин, калант, пафиопедилумов и других. При пересадке такие орхидеи легко разделить на несколько частей, оставляя в каждой, кроме молодого роста, еще не менее трех бульб или розеток. Так же, как правило, поступают с растением, дающим только по одному побегу и образующим своеобразную цепочку.
Его делят, оставляя за молодым ростом не более трех бульб или розеток. Для этого используют острый нож или бритвенное лезвие. Ризому отрезают как можно ближе к месту ее отхождения от предыдущей бульбы или розетки. Раны обязательно присыпают толченым древесным углем или серой. Инструмент должен быть новым или предварительно продезинфицированным. Деленки с молодыми бульбами и побегами, как правило, имеют живые корни, поэтому их сажают как обычные растения. Деленки, состоящие из старых бульб, зачастую не имеют корней и требуют большего внимания. Их помещают в теплички-раз-водники или полиэтиленовые пакеты на мох. Держат их в светлом месте, но не на прямом солнце, периодически опрыскивая. При появлении новых побегов и корней такие деленки сажают как обычно, но содержат первое время в более влажной атмосфере. Так как пробуждение спящих почек на старых побегах протекает довольно медленно, иногда рекомендуют заранее подготовить растение к делению. Для этого примерно за 6-8 месяцев ризому между бульбами, которые планируется отделить, надрезают до половины острым ножом или бритвой. Это стимулирует пробуждение спящих почек на старых бульбах и ускоряет их прорастание после деления. У особо ценных растений старые бульбы можно делить по одной (при условии наличия хотя бы одной живой почки), что позволяет получить сразу несколько дополнительных деленок. Правда, побеги у них будут значительно слабее. Таким образом принято делить цимбидиумы, ликасты, ангуломы. Рекомендации зарубежных авторов для одонтоглоссумов несколько отличаются от приведенных выше. Для их размножения советуют отделять одну переднюю бульбу с появившимся новым ростом. Это связывают с тем, что у одонтоглоссумов старые бульбы быстро теряют способность прорастать.
Появление новых редких растений иногда заставляет их владельцев делить растение на мелкие части. Такие деленки тру дно и долго восстанавливаются и нередко гибнут. Особенно это наблюдается у пафиопедилумов. Цветения небольшой розетки приходится ждать 3-4 года, зато после этого растение радует своими цветами каждый год и даже чаще. Молодые побеги некоторых пафиопедилумов дают собственные корни только на второй, а то и третий год, что надо помнить, приступая к делению.
Несколько сложнее делить моноподиальные орхидеи. У них отделяют верхнюю часть стебля с несколькими воздушными корнями. После обработки срезов ее сажают как взрослое растение, при этом срез не должен контактировать с субстратом. Оставшийся «пенек» стараются не тревожить и слегка снижают полив. Обычно через некоторое время из боковых почек появляется один или несколько побегов. При появлении у них собственных корней побеги отделяют и сажают как взрослые растения. Нередко после этого «пенек» дает еще несколько «деток». Отделенные боковые побеги порой надолго замирают. Поэтому не следует сильно волноваться, если их рост возобновится только через 3-4 месяца.
Многие моноподиальные орхидеи и сами дают многочисленные пазушные побеги в основании стеблей. Боковые побеги образуются и у многих симподиальных орхидей. К ним относятся лендробиумы, каланты, тунии, ликасты, катасетумы и другие орхидеи с членистыми бульбами. Такие «детки» нередко образуются в благоприятных условиях спонтанно. При повышенных температурах некоторые дендробиумы вместо цветков покрываются многочисленными побегами. Их отделяют после формирования корней и бульб. Пробудить пазушные почки у таких орхидей можно и специально. Для этого прибегают к черенкованию, что позволяет использовать почти весь запас имеющихся на бульбах почек. На черенки используют хорошо вызревшие 2—3-летние (у туний и калант однолетние) бульбы. Их разрезают на куски так, чтобы каждый имел хотя бы один узел с почкой. Срезы присыпают древесным углем или серой и подсушивают 1—2 дня. Затем черенки помещают в тепличку, слегка вдавливая в живой мох-сфагнум. Подобное явление наблюдается и на цветоносах некоторых орхидей, особенно фаленопсисов. Наиболее знаменит этим Фаленопсис люеддеманниана с его привыч кой давать вместо цветков «детки», которые в свою очередь быстро выпускают цветоносы и, увы, нередко опять с зелеными «цветками». Однако эту особенность можно обратить на пользу, создав из растений многоярусные висячие сады, которые рано или поздно покроются малиновыми с белым пахучими цветками, оставляя неизгладимое впечатление необычностью зрелища.
К сожалению, получить «детки» на цветоносах других фаленопсисов не столь просто. Приходится прибегать к различным уловкам. Повышенная температура (порядка 28-30° С и выше) и высокая влажность воздуха способствуют пробуждению спящих почек, но для появления «деток» обычно прибегают к специальным стимуляторам. Готовые препараты в виде геля или пасты выпускают за рубежом. Можно приготовить их в домашних условиях по имеющимся в специальной литературе рецептам Такие стимуляторы наносят на почки цветоноса, предварительно удалив покровные чешуи. Растение помещают в тепличку. Через неделю-две обработку почек повторяют. Часто вместо «деток» образуется новый цветонос. Тогда его верхушку обламывают и обрабатывают имеющиеся на цветоносе почки. И так продолжают до победы или поражения. К сожалению, успех приходит- не так часто, как хотелось бы.
Можно размножать цветоносами и другие орхидеи, например Файюс танкервиля. Для этого мясистый цветонос режут на куски с 12 почками и помещают в тепличку на мох. Удача, как правило, гарантирована.
При всей простоте и надежности основным недостатком классических приемов вегетативного размножения остается их малый коэффициент размножения. В лучшем случае от одного экземпляра можно получить десяток небольших растений из черенков или слабых деленок. Поэтому в настоящее время в промышленном цветоводстве прибегают к вегетативному размножению в стерильной культуре изолированных тканей, или меристемному способу, а полученные растения называют меристемными или мериклонами. Для этого меристематические (ростовые, побегообразовательные) участки растения (точки роста, боковые почки, кончики корней, основания молодых листьев, цветоносов и т. д.) выделяют и помещают на специальные питательные среды, где они начинают развиваться, позволяя в течение года получить многие тысячи маленьких растений, неотличимые друг от друга.
В связи со сложностью и трудоемкостью таким способом размножают только выдающиеся или редкие растения.
Для получения большого количества растений какого-либо вида или гибридных форм используют семенное размножение, что позволяет не только получить сотни и тысячи растений, но также выявить и отобрать новые формы с желаемыми свойствами.
Семенное размножение
Как уже упоминалось, семена у орхидей чрезвычайно малы. Древнегреческие ученые считали их пылью, выдвигая фантастические гипотезы о причинах зарождения орхидей. Вес одного семени может составлять тысячные доли миллиграмма, зато количество их в коробочке достигает иногда нескольких миллионов. Благодаря необычной легкости, семена разносятся по огромным территориям, порой за сотни километров от материнского растения.
Но выиграв в одном, семена проиграли в надежности прорастания. Лишенные привычного для других растений запаса питательных веществ, зародыши орхидей требуют их притока извне. Попав на влажный субстрат, семя слегка набухает. Дальнейшая его судьба зависит от встречи с растущими гифами (отростками) микроскопических микоризных грибов. Проникая в ткань зародыша, гриб становится как бы посредником между ним и окружающей средой, беря на себя снабжение питательными веществами. Однако подобная встреча не всегда кончается удачно. Порой клетки зародыша уничтожают гриб, а иногда гриб убивает семя. Лишь изредка между сторонами устанавливаются гармоничные и взаимовыгодные отношения. Поэтому приходится удивляться не тому, что из миллионов семян вырастают единицы и десятки новых растений, а тому, что это все же случается.
Долгое время попытки посева семян орхидей оканчивались неудачей. Лишь после того как семена рассыпали по поверхности субстрата материнского растения, пришел успех. Многие годы это был единственный способ получения сеянцев, количество которых оказывалось невелико. В 1902 году Ноэль Бернер выделил из корней орхидей грибы рода Ризоктония и научился выращивать их в стерильных условиях. Помещая вместе гриб и семена орхидей, удалось получить значительно больше сеянцев, чем раньше. Этот метод известен под названием симбиотического.
В 1922 году американец Кнудсон показал, что важнейшим веществом, которое поставляет гриб зародышу, является сахароза Таким образом, было положено начало современным асимбиотическим (то есть без гриба) методам семенного размножения орхидей.
Сеять можно как зрелые семена (их обычно собирают при растрескивании коробочки) или из слегка недозрелого зеленого плода. Перед посевом семена стерилизуют в растворе хлорной извести. Для его приготовления 15 г хлорной извести (в обиходе именуемой «хлоркой») помещают в стеклянную бутылку со 100 мл воды и периодически встряхивают 20-30 минут. Затем раствор фильтруют через фильтровальную (промокательную) бумагу. Семена помещают в небольшой пузырек с пробкой и заливают получившейся жидкостью. Его встряхивают 5-10 минут, после чего излишки жидкости удаляют и немедленно приступают к посеву. Недозрелый плод протирают спиртом и погружают в дезинфицирующий раствор на 10-20 минут.
В лабораториях посев проводят в специальных установках с подачей стерильного воздуха - ламинар-боксах. В домашних условиях это можно сделать на кухне над широкой кастрюлей или тазом с кипящей водой. Поднимающийся пар уносит с собой пыль и микроорганизмы, обеспечивая достаточную для посева чистоту. Сосуды со средой помещают на решетку и открывают. Семена из пузырька переносят на среду вместе с жидкостью пипеткой. Сосуд немедленно закрывают и, покачивая из стороны в сторону, распределяют семена равномерно по поверхности. При посеве из плода его вскрывают стерильной бритвой и осторожно высыпают семена на среду или переносят их стерильным скальпелем или шпателем. Все эти операции следует проводить максимально быстро, чтобы уменьшить вероятность попадания инфекции на среду.
После посева колбы маркируют и помещают в чистое помещение с рассеянным светом (обычно это люминесцентные лампы) при температуре 18-26° С. Продолжительность светового дня может быть 12-20 часов. Колбы периодически осматривают и при появлении слизистых или бархатистых разрастающихся пятен инфекции удаляют.
Через несколько недель или даже месяцев семена набухнут и зазеленеют. Потом из них образуются Зеленые и пушистые шарики протокормов, вскоре появляются листочки и корни. Пройдет примерно около года (а иногда 2-3), прежде чем сеянцы будут готовы к высадке. У них обязательно должно быть несколько листьев (или сформироваться первая бульба) и хотя бы 1-2 корня. За это время сеянцы обычно пикируют на новые среды 1-2 раза.
Высадка сеянцев из стерильных условий на субстрат - очень ответственный в их жизни момент. К нему их желательно подготовить. Для этого примерно за неделю до высадки растениям дают больше света, а за сутки приоткрывают сосуд, чтобы приучить к сухому воздуху, после чего немедленно высаживают. Высадку можно проводить в любое время года, но лучше весной.
В сосуд с сеянцами наливают теплую воду и встряхивая смывают их. Если горлышко узкое, то приходится отбивать дно. Сеянцы отмывают под струей чуть теплой воды от остатков агар-агара и помещают на полчаса в раствор какого-либо фунгицида (бенлат, фундозол, хинозол). Затем их подсушивают на бумаге, после чего пикируют в горшки или сажают на блоки. В качестве субстрата обычно используют смесь мха-сфагнума с гранулами пенопласта или мелкую сосновую кору. Зеленый мох не стерилизуют, остальные субстраты полезно прокипятить. Для блоков подходят пластины пенопласта со слоем сфагнума в один стебель. При высадке сеянцы с переплетенными друг с другом корнями не разделяют, а сажают группой. Маленькие сеянцы чувствуют себя лучше вместе, чем поодиночке. Молодые растения помещают в тепличку с досветкой, где их опрыскивают и поливают, не допуская пересушки субстрата. Периодически их подкармливают слабым раствором удобрений. Посадки часто осматривают, у даляя заболевшие или погибшие сеянцы. Для профилактики заболеваний полезны периодические обработки фунгицидами, особенно в первые 1-2 месяца. Сеянцы растут медленно и зацветают лишь через два, а то и пять лет. Однако терпеливые будут вознаграждены прекрасным цветением своих питомцев, среди которых могут оказаться растения необычайных качеств, достойные наград и призов. Такие растения за рубежом стоят порой несколько тысяч долларов. Но чем можно оценить радость человека, который получил наконец-то растение своей мечты.
В настоящее время существует много рецептов специальных питательных сред, предназначенных для посева и последующих пикировок отдельных групп орхидей, например каттлей, пафиопедилумов, фаленопсисов и т. д. Но самая первая формула Кнудсона остается актуальной и по сей день в первую очередь благодаря своей универсальности. Вот ее состав, с некоторыми изменениями (в граммах на 1 литр среды): кальций азотнокислый четырехводный - 1,00; калий фосфорнокислый однозамещенный - 0,25; магний сернокислый семиводный - 0,25; аммоний сернокислый — 0,5; железо сернокислое семиводное - 0,25; марганец сернокислый четырехводный - 0,0075; сахароза - 20; агар-агар - 7-10 в зависимости от качества.
Для приготовления среды предварительно отдельно взвешивают каждое из перечисленных веществ и отмеривают 1 л дистиллированной воды. Азотнокислые, фосфорнокислые и сернокислые соли растворяют в небольших количествах (100-200 мл) дистиллированной воды по отдельности. Затем их сливают и добавляют в раствор сахарозу. Добавив оставшийся дистиллят, все тщательно перемешивают и определяют pH, которая должна быть в пределах 4,8-5,2. Если значение pH среды оказалось ниже, то добавляют небольшое количество раствора едкого калия (КОН), если выше, то подкисляют кристаллами лимонной или слабыми растворами азотной или соляной кислот. После этого раствор переливают в негерметично закрывающийся сосуд, добавляют агар-агар и доводят до кипения на водяной бане. После растворения агар-агара готовую среду немедленно разливают по чистым сосудам через стеклянную воронку. Толщина слоя жидкости должна быть 1-2 см. Сосуды закрывают пробками или крышками и помещают в кастрюлю-скороварку или автоклав. Здесь они стерилизуются в течение 15-20 минут, считая после начала выхода пара. Дав скороварке немного остыть, сосуды вынимают и помещают в чистое место до застывания среды. Приготовленную среду можно хранить в темном прохладном месте несколько месяцев.
Если не удастся достать необходимые составляющие, то можно попробовать и такой состав: сок томатный несоленый - 0,5 л, вода дистиллированная - 0,5 л, жидкое удобрение «Вито» - 0,01 л, сахар - 20 г, крахмал - 200 г.
Источник: «Орхидеи», И. В. Белицкий, 2001