Попав в Европу, первые эпифитные орхидеи стали жертвой привычки цветоводов сажать все в землю. Лишь гибель многих тысяч растений помогла понять, что корням энифитных орхидей нужно много воздуха После этого открытия орхидеистам удалось добиться реального успеха. Стали изобретать и применять специальные субстраты, секреты которых хранились в строжайшей тайне. Были и очень простые. К этим рецептам после долгих поисков и метаний иногда возвращаются и в наши дни. Среди компонентов таких смесей дошли до нас и успешно используются мох-сфагнум, кусочки торфа, крупный речной песок.
Корни папоротника
Бесконечные поиски идеальных субстратов для орхидей никогда не были столь близки к цели, как в конце XIX века, когда начали применять корни папоротника осмунды. Жесткие и извилистые, они образуют своеобразную чрезвычайно пористую и долговечную «мочалку». Медленно разлагаясь, корни папоротника питают орхидеи почти так же, как это происходит в природе, поэтому подкармливать растения не надо. Корни осмунды практически не слеживаются, а как бы сетчатая их структура обеспечивает доступ нужного количества воздуха к корням посаженного на них растения. Правильно и тщательно обработанные корни были и остаются почти идеальным субстратом для всех орхидей. Их недостатком являются труднодоступность и дороговизна. В настоящее время осмунда исчезает из природы, встречаясь в США и в Грузии, поэтому вряд ли можно рекомендовать ее для широкого применения. Попытки использовать другие, более широко распространенные лесные папоротники, например полиподиум, не увенчались успехом. Их корни оказались тонкими и недолговечными. Субстрат из них быстро слеживается, лишая корни растений воздуха. Поэтому сейчас их рекомендуют только в качестве добавок к сложным смесям. При заготовке корни тщательно отмывают от земли, а затем сушат. Из соображений охраны природы все-таки лучше воздержаться от использования лесных папоротников, тем более что достоинства их как субстрата не столь уж велики. В последнее время за рубежом все чаще используют волокна различных древовидных папоротников. Из них изготавливают горшки, своеобразные этажерки для эпифитов Пластины из древовидных папоротников очень удобны для посадки эпифитных орхидей. Разделенные на отдельные волокна, они становятся прекрасным и не столь уж дорогим заменителем осмунды. Появление других субстратов всего лишь потеснило папоротники, не более. Любой коллекционер, желая побаловать свою очередную фаворитку, обязательно посадит ее на блок древовидного папоротника или в горшок с осмундой.
Кора
Однако настоящую революцию в современном орхидееводстве произвела кора. Трудно сказать, почему лежащая на поверхности идея использовать в качестве субстрата материал, на котором орхидеи обычно и растут, посетила цветоводов столь поздно. Лишь в 50-х годах нашего столетия началось широкое внедрение субстратов из коры. Встреченная на первых порах с недоверием, кора быстро завоевала одно из ведущих мест, вытеснив осмунду благодаря своей доступности, дешевизне и легкости в работе. Оказалось, например, что, применяя кору, можно посадить 4-6 растений за время, необходимое для пересадки одного растения в корнях осмунды. В современном орхидееводстве успешно используется кора многих пород деревьев, в первую очередь хвойных -ели, сосны. В нашей стране наибольшее распространение получила сосновая кора.
При заготовке ни в коем случае не следует обрубать кору с живых деревьев, так как это может привести к их гибели. С мертвых деревьев ее легко снять в виде больших и толстых пластов. Кора должна быть без следов плесени, гниения, смолы и древесины Поэтому ее тщательно зачищают, удаляя выветрившиеся, загнившие и смоляные участки. Хранят ее в сухом месте.
Используют кору обычно в виде кусочков разного размера, для чего предварительно измельчают. Многие цветоводы предпочитают делать это секатором или топором, что позволяет лучше сохранить структуру коры. Благодаря этому она медленнее разлагается. Когда коры надо много, удобнее использовать старую мясорубку, предварительно сняв с нее сетку и нож. Правда, кора при этом способе, по утверждению цветоводов, служит несколько меньше.
Измельченную кору делят по размерам на фракции с помощью сита на крупную — с размером частиц больше 10 мм, среднюю — от 5 до 10 мм и мелкую — 2-5 мм. В иностранной литературе можно найти большие значения размеров кусочков для этих фракций. Но не следует забывать, что там рекомендации даются в основном для оранжерейной культуры. Каждую фракцию подвергают специальной обработке. В домашних условиях достаточно дважды прокипятить кору с интервалом в 2—3 дня, в промежутках сливая воду. После сушки кору можно хранить неограниченно долго. Перед использованием ее заранее за 2—3 дня увлажняют, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги. Применяют ее как в чистом виде, так и в составе различных смесей. Кора содержит мало питательных веществ и требует подкормок с повышенным содержанием азота. Первично имеет кислую реакцию.
В качестве информации к размышлению также упомянем о выращивании орхидей на корковых пробках от винных бутылок и коре тополя, который столь любим горожанами.
В оранжереях многие орхидеи прекрасно растут просто в коре Однако для некоторых видов и в комнатной культуре приходится прибегать к различным добавкам, преимущественно для повышения влагоемкости. Остановимся на некоторых из них.
Мох
Практически ни одна смесь для посадки орхидей не обходится без мха. Чаще всего используют мох-сфагнум. Он в изобилии встречается на верховых и низовых болотах, в лесу. Одно из главных его свойств - высокая гигроскопичность. Субстрат с добавкой мха дольше удерживает влагу, что важно при выращивании орхидей в комнате без теплички. Зеленый сфагнум обладает противобактериальными свойствами, содержит питательные вещества. Он незаменим для укоренения черенков и деленок, выращивания сеянцев и пафиопедилумов. Прикрытый сверху слоем мха, субстрат медленнее просыхает, а излишки солей оседают на мхе, и его легко заменить на новый, не тревожа растение. К сожалению, мох не лишен недостатков. Живой мох чувствителен к высоким температурам, минеральным удобрениям, жесткой воде и недостатку света. Он легко разлагается и часто требует замены. Нередко становится источником и местом размножения мелких мошек. Их личинки повреждают корни растений.
Может оказаться полезным и другой лесной мох - кукушкин лен. На вид он напоминает еловую веточку. Стебель у него очень жесткий, похожий на проволоку. Разлагается этот мох очень медленно. Влагоемкость его меньше, чем у сфагнума. Рекомендуется в качестве добавки к субстратам. Есть опыт выращивания каттлей на чистом кукушкином льне. Любители поэкспериментировать могут испытать его в качестве заменителя осмунды. При заготовке кукушкиного льна надо тщательно промывать стебли в нижней «безлистной» части, так как из-за большого количества органических веществ они легко плесневеют. Заниматься сбором мха можно в любое время, кроме зимы. Не следует создавать чрезмерные запасы, так как при хранении мох теряет свои лучшие качества. Особенно ценен свежий зеленый мох, поэтому при сборе снимают только верхнюю зеленую часть.
Мох, покрытый плесенью, непригоден. Замороженный мох берут только в крайнем случае, так как он сильно крошится и теряет структуру. Для создания запаса на зиму мох собирают поздней осенью, после первых заморозков. В это время в нем меньше насекомых и улиток. Хранят его в полиэтиленовых мешках на даче или балконе. В жилом помещении он сильно пересыхает и обесцвечивается. Такой мох мало подходит для субстрата, так как сильно крошится на мелкие частицы, которые ухудшают воздухообмен в субстрате. Чтобы избежать попадания вместе со мхом улиток, от которых потом очень трудно избавиться, его замачивают на сутки в холодной воде. Часть улиток поднимается на поверхность, где их можно собрать. Надежнее выдержать мох в воде при температуре 45° С в течение получаса, при этом улитки погибают. В особо ответственных случаях мох ошпаривают или даже кипятят. К сожалению, при этом часть его полезных свойств теряется. Перед употреблением мох обычно рвут или режут на куски длиной 2-5 см.
Торф
Являясь продуктом разложения мха-сфагнума, торф унаследовал и многие его достоинства. Сфагновый верховой торф обладает огромной влагоемкостью, при этом удерживая и значительное количество воздуха. Практически не содержит болезнетворных организмов, хорошо поглощает и удерживает питательные вещества. Обладает чрезвычайно кислой реакцией (pH 3-4), требующей нейтрализации. Для этого лучше использовать доломитовую муку. Ее перемешивают с торфом из расчета 3-6 г/л и увлажняют. Окончательную кислотность можно контролировать с помощью лакмусовой бумажки.
В чистом виде торф практически не применяется из-за большой влаго-емкости. Обычно его смешивают в равных частях с различными рыхлителями: крупным кварцевым песком (частицы 1-2 мм), перлитом, вермикулитом, крошкой пенопласта. Так как верховой торф беден питательными веществами, в него добавляют минеральные удобрения (0,5-2 г/л торфа с последующим увлажнением для равномерного распределения но объему). Сыпучий верховой торф нельзя добавлять к смесям из коры, так как он имеет свойства забивать норы субстрата и скапливается на дне, нарушая сток воды и воздухообмен. Торф в виде кусочков можно добавлять в грубые субстраты для увеличения влагоемкости.
Песок
Крупный кварцевый песок (с частицами 1-2 мм) является идеальным рыхлителем для многих субстратов. Его достоинство - химическая инертность и устойчивость. В отличие от перлита и вермикулита он не так быстро заселяется синезелеными водорослями, не накапливает на себе микрофлору. Применяется в смеси со мхом для «драгоценных орхидей», а также при выращивании сеянцев. Иногда используется в качестве субстрата для гидропонной культуры, например для выращивания диз, которые в органических субстратах легко подвергаются грибковым и бактериальным заболеваниям.
Древесный уголь
Прекрасная добавка для придания свежести многим субстратам. Адсорбирует на себя излишки солей. Особенно хорош для пафиопедилумов и сеянцев. Используется в кусках.
Перлит и вермикулит
Искусственные материалы для строительства. Обладают хорошей влагоемкостью. Реакция щелочная. Обычно используются в качестве рыхлителей. В последнее время появляются публикации об успешном использовании в качестве субстрата для сеянцев и взрослых растений.
Керамзит
Пористый строительный материал, выпускается в виде шариков различной величины. Используется в качестве рыхлителя. В чистом виде применяется для гидропонной культуры.
Пенопласт
Синтетический упаковочный материал, выпускается в виде гранул и спрессованных из них плит и изделий. Гранулы или кусочки применяются в качестве рыхлителя в различных субстратах. Крупные куски используются для дренажа. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков, особенно для сеянцев.
Поролон (пенополиуретан)
Широко известный синтетический материал. Его используют в смеси со мхом в качестве рыхлителя.
Для этих же целей недавно стали использовать крошку пиафлора (материал для цветочных аранжировок), отходы зерно-производства - рисовую шелуху. В домашних условиях могут оказаться полезными: скорлупа орехов (грецкие, фундук), резиновые губки, корковые пробки. Мастера-краснодеревщики могут стать обладателями прекрасного компонента -стружки красного дерева. Отправляясь в бархатный сезон на юг, постарайтесь собрать опадающие листья бука. Это прекрасная питательная добавка ко многим субстратам. Буковая листва, в отличие от часто рекомендуемой дубовой,способствует развитию полезной микрофлоры, защищающей растения от инфекций.
Остановимся подробнее на принципах составления субстратов. Основные требования диктуют сами растения. Эпифитным орхидеям необходим более открытый и легко просыхающий субстрат, наземные виды предпочитают более влагоемкий и медленно просыхающий. В условиях оранжереи или теплички каттлеи могут с успехом расти в одной крупной коре, пафио-педилумам же понадобится добавка мха и коры средней фракции.
При открытой культуре в комнатах такие субстраты высыхают за 12 дня. Поливать в таком темпе весьма хлопотно, да и субстрат быстро засоляется. Поэтому необходимо увеличить влагоемкость субстрата. Для субстрата из коры есть два пути - уменьшение размера частиц коры и добавка мха, древесного угля, торфа в кусочках. Как уже отмечалось, не следует добавлять в кору сыпучий торф. Иногда бывает достаточно прикрыть поверхность субстрата тонким слоем мха, чтобы резко замедлить высыхание субстрата.
Подбор соотношений компонентов является делом весьма индивидуальным и приходит с опытом.
В связи с кислой реакцией свежей коры иногда рекомендуют добавлять доломитовую муку. Обычно в этом нет необходимости, так как при поливе водопроводной водой кислотность быстро снижается. Более того, кислая среда в первое время после посадки сдерживает развитие микроорганизмов, способных нанести вред поврежденным корням. Добавка доломитовой муки или толченого мела необходима в субстратах для большинства пафиопедилумов, предпочитающих pH смеси около 6,0.
Приведем несколько примеров возможных смесей.
1. Мох-сфагнум + крошка пенопласта (или смесь крошки пенопласта и кусочков поролона) в соотношении 1:1. Вместо мха можно использовать предварительно нейтрализованный до pH 5,0 верховой торф. Пригодна для большинства эпифитов, выращиваемых в горшках, и наземных орхидей.
2. Чистая сосновая кора в различных фракциях. Пригодна для эпифитных орхидей и цимбидиумов, которые выращивают в оранжереях и тепличках. Самая крупная фракция необходима для ванд, каттлей и других крупных орхидей. Средняя и мелкая - для молодых растений и сеянцев.
3. Чистая сосновая кора + мох в соотношении 5:1—3. Пригодна для выращивания многих эпифитов открыто в комнате
4. Сложная смесь для пафиопедилу-мов. Например, кора сосновая среднего размера + древесный уголь + мох + кварцевый песок (гранулы пенопласта) в соотношении 5:1:1:1:0,5. На литр смеси добавляют 1—3 г доломитовой муки.
Хотя многие наземные орхидеи безопаснее сажать в энифитные субстраты, увеличив в них долю мха или торфа, тем не менее ряд орхидей лучше растут в земельных смесях. Это прежде всего каланты и тунии. Для их выращивания составляют смесь из дерновой рассыпчатой земли, торфа, мха, песка (или перлита) с добавлением перепревшего конского или коровьего навоза. На таком субстрате растения развивают мощные побеги и пышно цветут даже без подкормок.
Неплохо на земляных субстратах растет и целогина кристата.
При приготовлении любых смесей следует соблюдать несколько простых правил:
- готовить смеси лучше непосредственно перед их использованием в количестве, необходимом в данный момент;
- все компоненты должны быть заранее обработаны: просмотрены, промыты, рассортированы, замочены, при необходимости подвергнуты термообработке, торф нейтрализован до необходимой pH хотя бы за сутки;
- все компоненты должны быть влажными (не сухими и не мокрыми);
- все компоненты должны быть тщательным образом перемешаны.
Нет необходимости строжайшего соблюдения соотношений, делайте это достаточно свободно, руководствуясь собственной интуицией и ощущениями. Запомните свои ощущения от получившегося субстрата и не забудьте сверить их с результатом. Пригодность смеси станет ясной в течение ближайших месяцев после посадки в нее растений.
Очень интересны так называемые ионитные субстраты. Они чистые, удобны в работе, могут «заряжаться» при приготовлении любым составом минеральных удобрений. На таких субстратах орхидеи росли в космосе на борту орбитальной станции.
В заключение упомянем о том, что субстрат может быть одновременно и посудой для орхидей, как бывает при посадке на пластины или в горшки из древовидного папоротника. Напротив, известный случай, когда субстрат не нужен вовсе. В Сингапуре и Таиланде выращивают ванды и их гибриды в корзинах без субстрата. Им вполне достаточно влаги и питания, поступающих при поливе. Получает все большее распространение способ бессубстратного выращивания орхидей в оранжереях. Их укрепляют на пенопластовых пластинах и периодически опрыскивают водой и растворами удобрений. Такой способ называется аэропоникой. Его используют, в частности, для выращивания фаленопсисов на срезку.
Источник: «Орхидеи», И. В. Белицкий, 2001