Семенной способ
В условиях умеренной широты СССР семена кактусовых и других растений лучше всего высевать в марте и апреле. При более раннем посеве сеянцам недостаточно света, и они сильно вытягиваются, при более позднем (в июне—июле) — не успеют окрепнуть к первой зимовке. Размер посуды берут в зависимости от величины и количества высеваемых семян. Нужна следующая смесь земли: 2 части лиственного перегноя, 1 часть дерновой, 1 часть не очень крупного песка и немного толченого древесного угля. В горшочках делают дренаж высотой не менее 1—2 см из черепков, камешков или угольков. Посуду наполняют земляной смесью, поверхность хорошо выравнивают. Семена размещают на равном расстоянии друг от друга, мелкие оставляют незасыпанными, более крупные засыпают слоем мелко просеянной земли, толщина которого равна или несколько больше толщины семян. Затем землю вновь выравнивают гладкой дощечкой, увлажняют из пульверизатора или поддона. Поливать из лейки нельзя, так как сильная струя воды легко сместит семена или вымоет их из горшка. Затем плошки накрывают стеклом и ставят на освещенный солнцем подоконник.
В условиях комнаты часто прибегают к искусственному подогреву сосуда. Для этого берут горячую воду, наливают в кастрюлю, накрывают ее деревянной крышкой, на которую ставят плошку с посевами. Чтобы удержать тепло, кастрюлю обматывают шерстяным одеялом или любой ветошью. Воду сменяют 2—3 раза в сутки, что обеспечивает нормальный тепловой режим. При благоприятных условиях всходы появляются на 8—14-й день, но не всегда бывают дружными: часто семена всходят через 20—30 дней, а некоторых опунций — через два месяца и позже. С появлением сеянцев стеклянное укрытие постепенно снимают и нежные растеньица приучают к более яркому свету и воздуху. Температуру после прорастания семян снижают на 2—5 градусов, чтобы не допустить вытягивания всходов. Молодые сеянцы кактусов развивают сначала две семядоли, а затем между ними появляются характерные для каждого вида головки с опушением в виде тонких нежных волосков.
Рассаживают мелкие сеянцы с помощью пикировочного колышка на расстоянии не менее 1—1,5 см. В течение первого лета пикировку полезно повторить — это способствует лучшему развитию корневой системы и более энергичному росту растений. Поверхность земли в семенных плошках часто затвердевает или зарастает слоем зеленого мха. В таком случае саженцы следует пересадить в свежую землю того же состава, что и при посевах. Летом растения полезно выставлять на открытый воздух, но при этом оберегать их от солнечных ожогов: в знойный день затенять марлей в один слой. Поливка требуется обильная. С наступлением осени постепенно сокращают поливку, верхний слой почвы держат в рыхлом состоянии. Если на поверхности появляются водоросли или плесневые грибы, пораженные места засыпают толченым углем или сажей. На следующий год более рослые экземпляры пересаживают в маленькие горшочки (7X7 см).
Вегетативный способ
Вегетативный способ представляет собой размножение стеблевыми и листовыми черенками, делением кустов, отпрысками, отводками, прививками и т. д. Наиболее распространено черенкование.
Многие шарообразные кактусы (некоторые эхинопсисы, маммиллярии, ребуции, гимно-калициумы) в возрасте 4—5 лет дают шарообразные боковые побеги, которые легко отделяются от материнского растения, имеют небольшие корешки и довольно хорошо укореняются. Но многие маммиллярии, эхинопсисы, цереусы, клейстокактусы, эхинокактусы в культуре никогда не образуют «деток». В таких случаях столбовидные кактусы разрезают на части определенного размера. У шарообразных — на чаренки срезают верхнюю часть или половину стебля. После такой операции в верхней части стебля из ареол вырастают побеги, которые через 6—10 месяцев высаживают в нужный субстрат для укоренения. При отмирании корневой системы или загнивании нижней части стебля верхнюю часть кактуса срезают. Будучи укорененной в качестве черенка, она заменяет маточное растение.
У листовидных кактусов на черенки берут небольшие целые ветви, отдельные членики или даже половинки их. При заготовке черенков следует придерживаться такого правила: резать тело кактуса в более узких местах стебля (эпифиллюм) или в местах сочленения (опунции, рипсалисы, зигокактусы, шлюмбергеры) острым чистым ножом или бритвой, не сжимая живых тканей и не допуская их разрыва. Срезы необходимо присыпать толченым углем, дать подсохнуть до образования твердой стекловидной пленки. Крупным черенкам не вредит даже продолжительное лежание (1—2 месяца). Для укоренения большое значение имеет субстрат.
Как показала практика, черенки лучше укореняются в чисто промытом некрупном речном песке, конечно, в соответствующее время года и при определенной температуре. В условиях комнат обычно берут небольшие горшки или ящики, укладывают на дно дренажный слой высотой 1,5—2 см, затем насыпают дерновую и листовую землю (поровну), смешанную с 1/4 части хорошо промытого песка. Высота питательного слоя должна быть 4—5 см. Сверху кладут слой хорошо промытого речного песка толщиной в 3 см и выравнивают его. Черенок высаживают на глубину 0,5—1 см. Для устойчивости его привязывают к плоскому колышку. Сосуд ставят на хорошо прогреваемое солнцем место, но в полдень слегка притеняют. При продолжительной жаркой погоде черенки нужно опрыскивать кипяченой водой из пульверизатора.
Лучшее время для черенкования кактусов — март — апрель и до середины августа. Черенки, взятые в октябре — ноябре, требуют долгого подсушивания и укореняются медленно. В апреле — мае при температуре 22—25 градусов укоренение наступает через 15—20 дней. Мы на собственном опыте убедились, что успех в укоренении подчас очень редких кактусов зависит от внимательного отношения к этому мероприятию: срез должен просохнуть до твердой стекловидной корки, черенок высаживать не глубже 0,5—1 см, не создавать чрезмерной сырости в горшке или ящике (кроме эпифитных кактусов, которым влажность желательна), чтобы не занести инфекции, растения опрыскивать охлажденной кипяченой водой, до тех пор, пока они полностью не укоренятся, в период укоренения поддерживать температуру 22—24 градуса, создать нормальный световой режим, регулярно проветривать помещение. При соблюдении этих требований успех будет обеспечен. Хорошо укоренившиеся черенки рассаживают в соответствующей величины горшочки со смесью земли следующего состава: 2 части дерновой, 2 части лиственного перегноя, 1/2 части крупнозернистого речного песка, 1/2 части старой выветрившейся глины или штукатурки, 1/8 части раздробленного древесного угля, 1/8 части гашеной извести. Для эпифитных кактусов следует прибавить 1 часть перегнойной (навозной) земли, 1 часть рубленого мха. Чтобы смесь была однородная, ее тщательно перемешивают.
Прививка кактусов
Прививка кактусов — один из способов вегетативного размножения. Иногда она необходима для разрешения практических задач. Сущность прививки сводится, как известно, к искусственному сращиванию двух различных видов. При этом один из них служит подвоем, сохраняет корневую систему и нижнюю часть стебля, является опорой и проводником воды и питательных веществ для посаженного на его верхнюю часть другого вида — привоя. Последний сохраняет свою точку роста и продолжает расти, тогда как подвой в размере уже не увеличивается.
Цели прививки самые разнообразные:
- 1) сохранить исходный вид в результате замены его корней корнями более выносливого вида;
- 2) ускорить рост привитых растений, их цветение, размножение, акклиматизацию;
- 3) уберечь от болезней привитое растение;
- 4) вырастить кактусы, когда ценные виды на своих корнях плохо развиваются, а иногда совсем не могут существовать, как бесхлорофилльная форма гимнокалициума Михановича со стволом пурпурно-красного цвета;
- 5) улучшить окраску цветков или развитие колючек;
- 6) создать штамбовые формы (привитые на пейрескии зигокактус, шлюмбергера, рипсалидопсис, рипсалисы и др.);
- 7) сохранить гребенчатые формы.
Подвои выращивают из семян (сеянцевые) и размножают путем черенкования еще неодревесневших кактусов, а также отводками. Универсальными подвоями для прививки служат «детки» многих видов эхинопсисов.
Кактусы-подвои должны иметь мощную корневую систему, хорошо расти, быть устойчивыми против заболеваний. Предназначенные для подвоя растения за 1,5—2 месяца до прививки пересаживают в соответствующую земляную смесь. Корневая система подвоев требует достаточного увлажнения.
Прививка осуществляется копулировкой. Подвой и привой срезают перпендикулярно к оси стебля, прикладывают друг к другу так, чтобы проходящие по их оси сосудисто-волокнистые пучки по возможности совпали. Стебель подвоя срезают в том месте, где ткани еще не одревеснели. Это способствует лучшему проникновению вырастающих на привое корней в сочную ткань подвоя. Перед прививкой граням среза подвоя придают форму усеченного конуса. Сращивание наступает через 7—10 дней. Перед прививкой привой и подвой нужно вымыть остывшей кипяченой водой, хорошо просушить. Малейшее загрязнение на срезах затрудняет срастание тканей. По этим же соображениям нельзя дотрагиваться до поверхности среза пальцами.
Кроме прививки копулировкой, срезы делают косые, клинообразные, врасщеп. Врасщеп и клином прививают обычно зигокактусы и шлюмбергеру на подвое пейреския.
В качестве подвоя можно использовать многие виды кактусов, лишь бы они имели достаточно сильную корневую систему и обладали сильным ростом. Но пока еще для подвоев берут незначительное число подходящих видов. Наиболее универсальными подвоями считаются трихоцереус Спаха — Trichocereus spachianus; трихоцереус крупноребристый — Trichocereus macrogonus; трихоцереус блестяще-зеленый — Trichocereus lamprochlorus; цереус перуанский — Cereus peruvianus; цереус Хамакару — Cereus jamacarw, цереус Даяма — Cereus dayamii.
На них прививают эхинопсисы, маммиллярии, нотокактусы, корифанты и др. Широко распространенным подвоем для многих кактусов является пейреския колючая (Peireskia aculeata), на которую прививают зигокактус притупленный (Zugocactus truncatus), шлюмбергеру Гертнера (Schlumbergera gaertnera), апорокактус плетевидный (Aporocactus flagelliformis), многие рипсалисы.
Для прививки маленьких экземпляров или тонкостебельных видов хорошим подвоем являются тонкие цереусы из рода селеницереус ночецветный (Selenicereus grandiflorus), селени-цереус Макдональда (Selenicereus macdonaldiae), тарризия Мартина (Harrisia martinii), тарризия крючковатая (Harrisia hamatus). Все гребенчатые формы (f. cristuta) можно прививать на сочную, хорошо растущую опунцию фикус-индика (Opuntia ficus-indica).
На гилоцереус трехгранный (Hylocereus triangularis) прививают гимнокалициум Михановича, форма красная (Gymnocalycium michanovichii Britt et Rose f. rubrum hort). Эта бесхлорофилльная форма гимнокалициума срастается с гилоцереусом и по сравнению с другими видами, привитыми на этом подвое, растет быстрее.
Лучшее время для прививки — май — июнь. Однако если нужно спасти ценное, редкое растение, то привить можно в любое время года. Прививку следует проводить в утренние часы, а в пасмурную погоду — в течение дня. Сам процесс проходит следующим образом: стебель подвоя перерезают на нужной высоте гладким поперечным срезом, край по окружности кантуют косым срезом. Перерезанный поперек привой своим срезом накладывают на срез подвоя таким образом, чтобы их центральные оси по возможности совпали. Затем привой плотно прижимают к подвою с помощью узкой ленты с грузиками на концах, переброшенной через центральную часть привоя. Грузики необходимо подобрать одинаковыми по весу с таким расчетом, чтоб их вес в целом был нормальной нагрузкой на привой.
Во время прививки необходимо соблюдать следующие правила:
- 1) нож должен быть очень острым, тонким и чистым;
- 2) поверхность необходимо делать ровной;
- 3) срезы надо соединять в течение 1—2 минут;
- 4) поверхность срезов и готовую прививку тщательно оберегать от соприкосновения с водой;
- 5) привитый кактус сразу же после прививки поставить в помещение с температурой не ниже той, при которой до этого находились подвой и привой; в солнечную погоду необходимо притенение. При благоприятных условиях сращивание подвоя с привоем происходит через 7—9 дней. Однако повязку не следует снимать 10 дней.
Те виды кактусов, которые достаточно хорошо растут и цветут на своих корнях, лучше не прививать, так как непривитые экземпляры все же естественнее и ценнее. Прививка (особенно не совсем умело сделанная) иногда придает растению уродливую, неестественную форму. Уход за привитыми экземплярами следует дифференцировать в зависимости от возраста и времени года. Зимой, в период покоя, особое внимание надо обращать на поливку и температурный режим.
Посадка
Посадка — это начало выращивания молодых растеньиц из взошедших семян, укоренившихся черенков, маленьких «деток». Обычно нужны горшочки 7x7 см. Их надо предварительно подготовить: замочить на 1—2 часа в воде, после мытья пропарить в кипятке, устроить на дне дренаж не менее 1,5—2 см (в зависимости от размера посуды). Сверху положить тонкий слой (0,5 см) хорошо пропаренного мха. На него насыпать 1,5—2 см земляной смеси, в центр горшка поместить растение и досыпать почву, постепенно постукивая о стол до тех пор, пока верхние корни не покроются слоем в 1—2 см. Затем землю примять пальцами вокруг стенок горшка, пока от краев до поверхности не останется 1—2 см. Высаженные растения поливать через 4—5 дней, держать в полутени 7—9 дней. Для посадки укоренившихся черенков берут 2 части листовой, 1 часть дерновой, 0,5 части крупнозернистого речного песка, немного размельченного древесного угля и дробленого кирпича. При посадке очень важно не повредить корневую систему: в свежие раны проникнет инфекция и корни загниют. Если в воздухе обнаруживается сухость и растение теряет тургор, необходимо его опрыскать из пульверизатора или накрыть полиэтиленовой пленкой. В отличие от черенков сеянцы лучше Еысаживать в невысокие плошки или небольшие деревянные ящики размером: длина — 52, ширина — 12 и высота — 7 см с такой же земляной смесью, как и в горшках. Ставят их на подоконник между рамами. Сеянцы размещают на расстоянии 2—3 см друг от друга или реже, в зависимости от величины. В таком ящике кактусы довольно хорошо развиваются и могут оставаться до годовалого возраста. В период интенсивного дневного освещения оконную раму завешивают марлей или тюлем в один слой.
Пересадка
Пересадка — одно из важнейших условий ухода. Лучшее время для нее — март — апрель. Чтобы выяснить необходимость пересадки, кактус весной вынимают из горшка и осматривают. Если даже у здорового, нормально развитого экземпляра земляной ком оплетен войлочным слоем корней, пересадка необходима.
Цветущие весной растения пересаживают после цветения; горшечные — ежегодно, крупные кадочные — через 3—6 лет или когда сгниет кадка (при условии, если растения имеют хороший вид). Нельзя брать слишком большую посуду, это задерживает развитие растения, неосвоенная корнями земля закисает, приобретает гнилой, неприятный запах. Горшок считается пригодным, если в него свободно входит предыдущий.
Земляную смесь для кактусов нужно подбирать, основываясь на биологических особенностях корневых систем. Для лобивий, нотокактусов, долихотеле, гимнокалициумов и других, обладающих толстыми корнями, нужна смесь из достаточного количества выветрившейся глины, части глинисто-дерновой земли, песка, гравия величиной с горошину, маленьких кусочков битого кирпича. Эхинопсисы и маммиллярии с сильно развитой системой тонких, мочковатых корней растут в районах, где почвы богаты гумусом. Такие растения нуждаются в более питательной смеси. Точных рецептов мы не дадим, но при пересадке берем смесь: 2 части хорошо разложившейся листовой земли, 1 часть глинисто-дерновой, 0,5 части речного песка, битый кирпич, кусочки угля; для растений с сильными колючками прибавляем мел. Эпифитные кактусы высаживаем в легкую смесь: лиственный перегной, рубленый мох сфагнум, волокнисто-дерновая земля; для рыхлости добавляем крупнозернистый песок и хорошо разложившуюся унавоженную землю.
В каждом отдельном случае можно несколько видоизменить соотношение составных частей, добавить в качестве примесей торф, древесный уголь, перегнившие древесные остатки, толченый кирпич. Для эпифитных кактусов исключается земля с известковыми соединениями. У многих кактусов корни до трехлетнего возраста не сильно разрастаются, поэтому следует брать горшочки в соответствии с корневой системой. Эхинопсисам, маммилляриям, ребуциям нужна более низкая, широкая посуда; растениям с редьковидным, стержневым корнем — более узкая и высокая. Рипсалисы и другие эпифиты требуют посуду, в стенках которой имеются боковые отверстия. Лучше в одну плошку сажать по нескольку экземпляров одного Ёида. За 2—3 дня до пересадки кактусы перестают поливать, в связи с чем старая земля легко отделяется от корней. Не рекомендуется стряхивать ее или отмывать водой. Многие вытаскивают растения из горшков с помощью металлических или деревянных щипцов. В этом случае часто ломаются колючки, срываются ареолы, образуются вмятины в сочном теле. Чтобы этого не случилось, колючие растения берут жгутами, скрученными из бумаги, материала или сукна, сложенного в несколько долей. Таким жгутом охватывают стебель, горшок переворачивают дном кверху, слегка постукивают о край стола. После вытряхивания старой почвы осматривают корневую систему. Если среди корней есть подгнившие или мертвые, их отрезают острым ножом, место среза тщательно присыпают толченым угольным порошком. Если загнивших корней слишком много, растение высаживают в меньший предыдущего горшок с более песчаной землей: в меньшей посуде и более легкой почве при умеренной поливке лучше и легче образуются новые корни.
Пересадку проводят следующим образом: в нужного размера горшок с дренажем из щебня, черепков, кусочков древесного угля насыпают 2—3 см крупнозернистого песка, поверх него — 2—2,5 см земляной смеси. Подготовленное к пересадке растение опускают на бугорок земли строго по центру горшка и расправляют корни. Промежутки между стенками горшка и корнями постепенно засыпают почвой, встряхивая горшок или постукивая дном о стол. Это способствует равномерному распределению почвосмеси между корнями. Затем, если горшочек маленький, землю обжимают пальцами, если больший, уплотняют плоской деревянной лопаточкой, придерживаясь стенок. Кактусы следует высаживать по границе корневой шейки с таким расчетом, чтобы вся зеленая часть стебля была над поверхностью земли. Полезно по всей поверхности горшка насыпать песок или мелкий щебень слоем в 1—1,5 см. Это предохранит стебель от загнивания. После посадки растения 3—4 дня не поливают, 7—10 дней — притеняют.
Поливка
Поливка является самым ответственным моментом. Известно, что одно и то же растение в разных условиях, в разное время года, при разной погоде требует разного количества воды. Иногда уход сводится на нет только потому что растение или слишком мало поливают, или слишком много, или не вовремя. Чем суше воздух в помещении, выше температура, сильнее солнечный свет, меньше горшок и легче почва, тем обильнее должна быть поливка.
Летом, в период наиболее интенсивного роста и развития, кактусы необходимо поливать ежедневно, лучше — утром (крупные экземпляры через 1—2 дня); растения в маленьких горшках еще и опрыскавать. В пасмурный день поливка не нужна.
Осенью, с наступлением более прохладных дней и ночей, ее сокращают.
Зимой кактусы не терпят излишней влажности, требуют хорошей вентиляции и освещения. От нормальной перезимовки зависит весь успех культуры — рост, цветение, плодоношение. Основным условием содержания в это время является более или менее нужная температура. Как известно, при наличии тепла и влаги рост растений зимой продолжается, но из-за недостатка солнечного света они вытягиваются, теряют компактность, у маммиллярии и долихотеле сосочки изреживаются, даже колючки становятся меньшими и более мягкими. Следовательно, чтобы сохранить естественные формы кактусов и обеспечить ежегодное цветение, нужно создать определенный режим: разместить их на светлом подоконнике, сохранять определенную температуру, сократить до минимума поливку. Одним словом, затормозить рост, т. е. искусственно создать относительный покой. И еще важно, чтобы при поливке вода не попадала на стволик растения, так как он может загнивать. Кактусы обычно размещают между рамами. Окно следует заклеивать бумагой, чтобы не проходили струи холодного воздуха. Эхинопсисы и цереусы хорошо перезимовывают при комнатной температуре 8—10 градусов. Поливать их в маленьких горшочках нужно один раз в неделю, в средних — раз в декаду, в больших — два раза в месяц. Лобивии содержат в сухом, светлом помещении (на окне) при температуре 7—9 градусов. В Центральном ботаническом саду АН БССР они зимовали при температуре 12—14 градусов и выше, весной и летом многие из них вдели. Для зпифитных кактусов (рипсалисы, зигокактус и др.) нужна температура 16—18 градусов и значительная влажность.
Для поливки лучше брать дождевую или речную воду. Водопроводную за сутки перед употреблением набрать в посуду: она должна иметь температуру окружающей среды или быть на 3—4 градуса выше. Весной растения следует оберегать от солнечных ожогов: в полуденные часы окна затенять тюлевыми или марлевыми занавесками. До начала роста пересадить те кактусы, которые нуждаются в пересадке. Летом их размещать за окнами или на балконах, а чтобы меньше пересыхали, ставить в ящик с опилками. В первые две недели и в знойный полдень притенять ветками.
Растения необходимо содержать в чистоте. Покрытые пылью и грязью, они теряют привлекательность, плохо развиваются. На загрязненных стволах часто поселяются вредители и болезнетворные грибы. Пыль предварительно снимают сухой кисточкой, затем со всех сторон стволик и все членики обмывают теплой водой. Покрытые плесенью или грязью горшки тщательно моют.